現代車想要一副鋼絲框

喜歡老車的人大概都已經習慣鋼絲框的形狀了
不過在80年代後，各種形狀的鋁框都逐漸取代鋼絲的市場

跟鋼絲一起離家出走的還有鼓煞
接著就是初期版本的實心碟盤

目前主流的配置大致上都是打洞的浪花碟盤
以及爪幅式的鋁框

像是男子漢的前後框為90年後常見的三爪框
原廠為鍛造大廠ENKEI製作
說起來也是不錯的輪框，單重六公斤（後輪七公斤）

市面上的緞造鋁框大概是一半
Galespeed GP1S為三公斤半少一點

KINEO
無內胎鋼絲框的唯一代表

如果你是喜歡現代復古的人
想為自己的車準備一組鋼絲框
既要有復古外表
也要有強悍性能
那就是世界御用的鋼絲框廠商KINEO

現代如凱旋、BMW N9T
要使用無內胎的輪框大都是KINEO的作品

男子漢也有同樣的規格
前後輪從英國寄過來一組大概是$2,491塊英鎊
折合台幣大概是九萬兩千塊
大概就是半台男子漢去了(ﾟ∀ﾟ)

不過常見的緞造鋁框也介於六萬到十二萬之間
說不上特別的貴
在性能上其實也不輸鋁框的表現
在偷輕減重上也有不錯的幅度

3.5的十七吋前輪大約是3.89公斤
5.5的十七吋後輪大約是4.94公斤

大概會比原廠少四公斤左右的輪下質量

不過說到最後
會特別選擇鋼絲框的人
又哪是為了重量
而不是那好看又騷氣的外觀呢？

太晚發現

後來才發現好像沒有特別寫過CD125的東西
連個分類都沒有(ﾟ∀ﾟ)

一直到四月在討論活塞的時候
才發現就這樣默默騎了兩年

記得以前有寫過這一台CD最原本的樣子
但是仔細一找發現文章有不見的樣子

「這個是Honda 1968 CB125 Benly K2的指針錶」

換輪胎這件事情

上一次遇到的大問題：男子漢｜換輪胎的大難題 / 男子漢｜下一顆輪胎

在15號的時候Klaus說：「來換吧！」(ﾟ∀ﾟ)
那時候的想法是陸續問了幾間比較靠近三重的重機車行
有些沒有臉書或是賣場就得打電話過去詢問

不過大部分車行還是比較少做報價的部分
最少應該都要牽車過去才知道

如果你是像我這樣自備輪胎
那你還得把輪胎背在身上騎過去一家一家詢價

(´◓Д◔`)會像白癡一樣

去年十一月十五號的時候才寫了這一篇：男子漢｜下一顆輪胎，一直到現在已經悠悠轉轉下一年又要過了一半了。

一個問題可以講十年

過期底片其實一直是一個有趣的議題，過期的底片到底能不能用，答案是可以但也不可以。

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PRESTO 400

偶然間收到的一捲底片
過期的日子跟我的生日差不多
在1993年
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買東西的紀錄

因為很多東西放著就會不見
趁著還看得到就記錄起來

早上散步

編號【0513】【0514】【0315】，帶兩台相機出門，原本要去信義區修手機，然後發現預約時間錯了。吃完早餐到工作室附近走走，發現長時間再旁邊的停車場開始整理，蓋上金屬鐵皮，感覺附近要開始蓋大樓的感覺。這好像是重劃區必經之路，從停車場回歸空地，然後長出水泥建築物。

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休旅車18吋輪胎要買哪一種

去年家裡的Premio爆炸之後，新年前家裡來了一輛RAV4 Hybrid。差不多也剛好一年了，原廠配的輪胎是普利司通【Alenza】｛225/60 R18｝也是第一次開這麼大輪的車子，【Bridgestone Alenza】的等級其實很高，屬於偏高階以舒適、安全穩定的產品。如果滾完之後要再換一次了話，在小李輪胎網站上查到的價格在｛$5,500元｝左右，而且產地是很標準的日本，這樣相比起來其實原廠配了相當不錯的輪胎。

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私のトヨダ

刊頭是一顆海克力士1.2公升的引擎，
七零年代的引擎都使用這種塞蓋，
像是瑞獅屬於八零末期的設計，
使用的就是現代的旋蓋。

豐田的符號在九零年代過後，
都改為了橢圓形的牛頭標，
不過喜歡老東西的我
其實更喜歡片假名時代的浪漫。

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難以量化的體驗

不知道你有沒有在各種的檔車社團裡面，裡面總是會有很多奇異的討論。

機油、懸吊、底盤、輪胎總是各有說法的部品，不過看下來二行程比較特別，因為機油的魔力不知道為什麼在二行程裡頭得到了昇華，成為一種男人間的香水的感覺，一種機油會有各自表述。所以看這些討論格外的有意思，
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私の一本

不曉得你有沒有仔細讀過關於底片的敘述
這種寫在底片介紹上的文字大概只有我們這種以底片為生的人
才會特別去揣摩的東西
看了這麼多關於底片的解釋
其實意思都是
它們都很棒
總而言之你先拍拍看
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▍如何成為一個老本田的車主
#Hondatwin #CB350 #KMOTORS #關於老車這件事情
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〔正因為不是每個人都適合〕
也因為如此，這種感情又特別珍貴
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過年後來講講關於老車這件事情
最近寫的東西好像都直接在臉書上打稿，有時候想找自己寫的東西都忘記放在哪裡
整理一下字好像也是有其必要

永星機車行有感

★永星車業商行是一間在103台北市大同區錦西街47號的機車行
目前在Google上的評分為1.6顆星

因為這幾個月都在黏各種本田車的FERODO剎車皮，順路去找國業修修補補的時候，都剛好會停在永星對面，這附近好像都開始都更，前幾年來的建築現在都變成圍起來的空地。永星其實算是蠻大的一家機車行，有的車種也蠻多，不過車修得多總會有一些不同的意見與聲音。不過就來講一下關於老車的翻修，其實一般的機車行對於翻修老車，我認為都算是比較粗淺的作法，像是一般維修大部分都只能做到外觀件，也就是拆下來烤漆、電鍍，但基本上大部分想買車的人就能夠接受，其他諸如電發、引擎狀況就沒這麼在意，也因為看不太出來所以也沒辦法。更多時候是老件難尋，一般很難在普通的零件行叫到像是川崎或是雄獅這種有年紀的車子。

Canon Luna Caption
Honda CD125

大多數的翻修方式都是堪用者流用、又或是將幾台車的零件挑選其中較好的部分再組合在一起，這就有點牽扯到該怎麼樣復原，以及性價比上的問題。畢竟一台車的零整比（零件與購買新車的價格差）一直以來都是買新的比較划算，在目前的機車生態當中，從零開始買零件組裝一台車需要花的錢，通常在一台新車價格的一點五倍甚至更高，對於停產的老車來說，整理一台車可以花到當年車價的兩倍甚至三倍都不是什麼問題。

討論裡頭車主本來只是想問問有沒有車友可以幫忙看車，往下一看滿滿一排都是對永星的負評，挺意外的是咱們騎Z400FX的家靖也在這裡修過，然後也是一鼻子灰。二手車好像本來就有滿滿的地雷可以踩，我覺得這可能是台灣二手車的普遍現象，一來是如果有錢可能就買新車了，那麼屈就舊車（或著二手車）那通常都是預算有限，那至於喜歡老車跟預算不足很多時候又剛好疊在一起。我以前也是這樣子起來的，那時候我想買競戰，不對，應該是賽道情人，但因為沒有錢所以只能騎家裡的偉士牌。說起來大學也實際修出了一台競戰，秉持著修什麼壞什麼的心情，也幾乎把能修的東西都修了一遍，對玩老車的人好像很正常，修不好算是一種玩車的樂趣。

老車真的修得好嗎

這是一個悖論。

幾天前在PTT有一篇文章是說，機車行修不好為什麼敢收錢。這個命題我其實眉頭皺了一下，我第一個想到的東西比較接近醫生看病，仔細想想好像又不太一樣，但偏偏我們這樣子的人又很喜歡把車拿來跟人類比，這樣譬喻起來有點驚悚，畢竟我們長時間在做器官買賣與器官移植，常常拔人家的腎來裝，然後把自己的腎賣了換一個更大的膀胱之類。

我以前也覺得機械的東西是修得好的，但隨著越來越深入機械的領域，認知到加工與精度的範疇時，公差與材料之間的關係讓我越來越體會到一件事情，

機械能正常工作是一件非常幸運的事情。

沒有什麼東西理應是直上，即便是專門設計的東西，都會存在些許的誤差，這種誤差都在每一次的拆裝、加工中互相彌補，有點像是打靶，一般的東西很難一次就打中十分的位置，但可以很接近九分或八分，或著用一些方法把八分的位置移到九點五分（像是把靶紙畫大一點）以機車來說，很多東西都有一定的彈性，包含牙距、螺絲的尺寸，他其實在反覆工作的環境中加熱、延展、伸縮，跟新的東西會逐漸不太一樣，不同的位置也或多或少有些改變，這導致像是我們在拆汽缸的時候，四根天柱的位置最好按照原本的位置來安裝，雖然它們是同規格的東西，但鎖到別人家總覺得手感有些怪怪。

這裡額外提一件事情，也是在PTT講扭力扳手與螺絲。很多剛學會看手冊根拿到扭力板手的人，會有點執著在把扭力鎖對，但忽略了手感與螺牙的狀況、安裝的順序以及使用的狀況。以至於即便手冊建議是一個範圍（像是本田汽缸頭螺帽是鎖2.0-2.4公斤牛米）但通常幾十年的老車很難鎖到2.4公斤牛米，這時後如果你硬是轉到標準值就很容易扭斷什麼東西。東西都會跟著時間變老，金屬與螺絲也是，所以不是將老車上的零件換新就好，很多零件如果不是一起更換，反而會導致漏油與緊迫失效。

再講一個有趣的事情，就是以前翻新的時候遇過把一些螺絲換成白鐵（不鏽鋼），一來是避免生鏽，二來是有些規格的螺絲不太好取得，但是有些部件是不能用不鏽鋼螺絲來鎖鐵件，長時間震動會導致螺絲鬆脫，但這種問題需要一段時間才能發現，而發現的時候可能也已經難以歸咎是店家還是車主的問題。然後白鐵就真的不會生鏽嗎？其實還是會，磁鐵能不能吸得住，其實也要看白鐵裡面的成分，但往往我們在討論材料的時候又常常以白鐵來溝通，但實際上不鏽鋼是316或是304，鎳與鉻之間的比例為何，這些可能都會影響我們常見對白鐵的認知，包含有沒有磁性（其實400系列的不鏽鋼因為不含鎳，所以會帶有些微的磁性，像是410的麻田散鐵系）會不會生鏽（往往是成份內的鎳與鉻濃度比例不同）這些都屬於看不見的數據，就很難一概而論。更多時候，即便是白鐵件也還是會因為環境中的化學成份與電化學而破壞表面的保護層，因此還是有可能會生鏽。

在認知到這些化學性質之前，我也覺得白鐵的東西就是不會生鏽，也因此比較貴，但我現在才理解即便是不鏽鋼，也可能會生鏽。

其實很多老車都沒有被修好，也永遠沒辦法被修好，這可能是一個哲學問題，畢竟沒有真正全新的東西，同時也沒有兩個同時一模一樣的零件，大多數時候我們很難同時更換老舊的東西，大部分都是一部分新的、與一部分舊的，又回到最前面買老車的客群，大部分人很難一次修好所有東西，因為預算的緣故，然而正是因為很難一次性修復大部分零件，所以只能有調件的維修特定幾個「看起來」壞掉的東西，但很多時候是別的零件導致某個零件損壞。

舉一個有趣的例子，像是川崎Z400FX這個時代的車系很常會發生機油壓力不足的狀況，但這個不足的情況又不足以亮機油燈，以至於在原廠的狀況下，機油壓力不足時會導致汽缸頭的潤滑不足，進而導致汽門與凸輪軸異常磨損。這也是為什麼以前川崎車主很常在討論機油的好壞（要很好的機油車才不容易壞，譬如要用到很黏的番號）又或是將問題轉向過熱，另外來安裝油冷排（實際上原廠也這樣子修改），但是你又會發現在同樣引擎，但是汽缸較大的車系譬如KZ550或KZ900的狀況就沒這麼嚴重，其實主要的問題來自於機油泵的流量不足，將Z400FX的機油泵更換成排量更大的版本就可以解決壓力不足的問題。

但問題是，一般會翻修引擎看到的都是汽門跟凸輪軸的異常磨損，大部分先判斷的都是機油更換的時間可能過長、抑或是指向機油的號數與變質，你沒有把機油壓力表直接插在車上騎，你很難直觀的發現行駛間壓力不足的問題。

然後車就壞掉了，即便你用了Motul最高級的300V、又或是每500公里就換一次機油，又或是換任何競技品牌的高壓線圈、點火考耳，加再多的添加劑奮力一搏，最終問題還是會回到引擎過熱然後騎熱了就沒力。

回到車真的修得好的件事情上，很多事情都是發生了才知道，即便是新的（就算是原廠）縱觀歷史還是有很多從源頭就發生的鳥事，川崎其實到近代還是常常發生一些很奇妙的設計問題，從千禧年的ER6N炸汽門、到忍400墊片瑕疵會漏冷卻水。其實即便是男子漢這種已經經過一個時代流用加以改進的引擎，依舊會有汽缸頭墊片漏油（得定期更換）與從ZZR時代就有的啟動鏈條打離合器外蓋這種問題。

如何看一台老川崎好不好

說真的，沒有拆開來看都不知道。記得十年前我從台中牽著小百合回台北，三萬塊的老傢伙，也硬是再花了兩萬多塊才能夠好好的騎，但一頭栽進宜河算是我的問題，所以這就是玩車，特別有趣的地方。

其實二行程車最簡單的幾個就是看火星塞跟看車好不好發動，不好發動（缺少電發）本身就有幾個隱憂，像是老式發電機跟啟動馬達做在一起，這類直流發電機的銅頭翻修起來就要花上五千到六千，而且往往伴隨著車台線的滲漏以至於有燒保險絲跟偷吃電等問題。
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最好的車其實就是實動車，能夠正常騎的車，其實都不太會有什麼問題，反而是翻修好不怎麼動的車，那才是最容易要大修特修的車。
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新車主說已經付了一萬塊的訂金才跑上來社團上問怎麼辦，版面上一片倒說能退就退，拿不回來就算了之類。這讓我想到如果是以前沒有社團或網路的年代，我想老車無底洞的故事又會多添一則。
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B1或著C95這類有車台的車烤漆其實不是難事，烤漆一向都不是最難的事情，最難的是斟酌鈑金的狀況，同時週邊配件的孔洞與螺絲玩不完整都很重要。早期很多翻修的狀況都用黏的，譬如土除、有空洞的避震排骨這類地方，最簡單的就是用補土黏起來，但這些地方都是結構，久了或是車體應力這些地方都會裂開，而且會從最深的地方裂開，那外面再漂亮，烤再貴的漆，從底部裂上來都沒辦法用小範圍的修補來美容。
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那這樣前面烤漆不就變得很多餘呢？
但事實上只看漆面了話，感覺錢花得很值得，但這種漂亮的外觀沒辦法堅持太久，這是很多漂亮的車，都沒辦法活著久的原因。
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為什麼我喜歡老漆
#川崎 #雄獅 #本田 #KMTOROS
有一部分就是他沒辦法再更糟了，另一部分是這類原廠熱烤漆的零件，他的底層比起後期拋光再上底漆來得更加牢靠，很多二次漆做完只要兩三年金油就會開始泛白，烤漆這件事情本身就需要一定時間來烘乾，跟木頭有點像，太過急躁的流程短時間內看不出差別，但是長時間下來漆面裡頭的水氣都會慢慢浮出來
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另一部分整台車做好板金跟底漆的金額，大多數都會超過車價的一倍到兩倍以上。
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很多人烤漆的預算只有兩三萬的同時，玩老車的人都是拿一本以上的預算，這可能就是對這種工法與時間的想法不同。
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但是換個方式來說，玩車跟買一台車本來就不太一樣，尤其川崎這種車，我也不太能說永星有什麼問題，畢竟很多車友大部分也只能接受這樣子的翻新（簡單來說就是烤漆漂亮就好）剩下的也就是拆裝的工錢。
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至於川崎這車到底修不修得好，老實說玩這麼久我也還是不明白，畢竟大部分車主（包含我）都沒辦法拿出什麼太數據化的數字來科學討論，我們對於化油器的口徑、流速與燃燒狀況等等，都處於一種「這樣好像比較好」「如果這個調多一點會比較好騎」等，甚至大部分對車子性能的討論還是在「哪一種機油」比較好
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大概也是今天的文章，雄獅社團友車友換了新的二行程機油（應該是飆油），我其實很推薦這一款機油，畢竟他是全合成當中最划算的選擇，一罐大概三百塊。
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當然騎起來會變得怎樣，很多時候聽大家的形容詞都很玄妙，譬如油門變輕、加速變快、車子的噪音變小等等，其實也都好，畢竟機油這種東西在設計的當下，花在設計與行銷的費用都是為了這些心理暗示。退一步來說，雄獅或川崎這類早期旋轉閥的車種，低轉速與小口徑活塞跟低壓縮比，對於機油的要求本身就沒這麼高級，實際上日本石油認證JASO中的潤滑與散熱標準裡頭，分級上來看最基礎的FB與最高級的FD都有一樣的化學性，唯一差別只在於對排氣系統的清潔性（其實就是比較好燒，不容易殘留在排氣尾段）。
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倒也不是說機油不重要，只是在一般走街的環境裡頭，機油的性能比較在於好燒不要冒煙而已，那如果是競技的場合，那要有的認知就是排氣管是一種消耗品，高黏度的機油堵住排氣管是遲早的事情，所以競技排氣管都是直通設計，回壓採用膨脹室的設計。那一般街道用的排氣管則是用隔板，因此如果在低負載的狀況下，燃燒不完全的油氣都會變成黏在隔板之間的油泥。
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對很多老車來說，活塞只是幾百塊的東西，排氣管成千上萬，兩隻排氣管的車種再多一倍。
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不過到現在看到二行程社團裡面針對冒煙這件事情還是再談機油，好像都沒有人好好聊一下化油器的調整，這件事情還是很奇妙。雄獅社團裡面分享機油的車主說這支油店家，好好推薦後交朋友價只要650元，幫你加到機油箱裡面。
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或許像是我們這樣的車主都期待用量化的價值來評估服務的感受，化油器這東西實在太奇妙，花時間跟拆裝來調整，都不如一罐有著賽車圖樣的機油來的有光環，漸漸的我也能理解店家也習慣推薦機油來取代仔細講解，這些東西太複雜，還是機油實在一些。
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但我總覺得這種錢只能賺一次，就像是外面換一隻300V要收到七八百，但如果你能把300V這個字打到Google上頭，那怕你只要打在搜尋欄上面，一罐最少都能省下兩三百元。
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二行程機油也是如此，我也不知道那位車主在知道價格之後，下一次還會不會再買一次兩倍價格的機油。
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不過也因為二行程機油的添加方式很簡單，工錢或是技術這部分就顯得比較普通，畢竟不像是機油有螺絲鎖壞這些問題。
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一方便在修車的時候覺得技術有價，但在看機油價格的時候又覺得兩個世界，這或許是邊騎車邊修車特有的兩種立場與心情。
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不過手工車最近也有一台W800在鹿港校長那修一修車主不開心，總覺得這種事情本身就虛虛實實，只能說可以找到自己喜歡修也甘願修的地方，比起玩什麼車、騎什麼車，都來得重要。
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▍照片紀念一下去年的海力士（HILUX）照片上有日期總是方便我們去回憶當時做了什麼傻事。 #Canonluna #Kodak250D`

汽化燈

汽化燈在這個世紀初還是彷間比較多人使用的照明工具，相比起電力的普及，在20世紀初依舊仰賴著燭火、媒油氣。其中又以媒油燈走入家庭為大宗，在美國也有所謂的輕油燈，譬如說汽油與去漬油，這類油類燃點較低，在一般溫度下就有閃燃的可能，相比起來媒油就比較安全。

不過也因為媒油比較濃稠，汽化的程度也相比輕油較差，因此大多數以媒油為設計的汽化燈，都需要有預熱的動作，讓媒油在油嘴達到一定溫度的時候會更容易汽化。有一些老式的美製汽化爐使用的是所謂的白汽油（其實就是去漬油），如果要改為比較安全媒油，通常需要讓其管路加長或添加銅絲來減緩其流動的速度，讓它得以霧化得更完全。由於大多是美製的Coleman燈具為主，所以國外又稱這種燃料為「Coleman Fuel」。

近代的汽化爐對於媒油供油的管路都會設計得比較長而且迂迴，其目的都是讓媒油在從油嘴噴出後，可以藉由管線的長度得到更好的霧化。那麼在二十世紀早期的古典設計，譬如說Tilley的供油設計就是所謂的直供式，這類設計常用於桌燈的形式，其下油管直接插在供油壺上，油嘴直接通往燃燒頭，所以如果你把燃燒頭拆下，在沒有預熱的情況下可以看到媒油直接從油嘴射出。

這種設計比較簡單，但同時也有一些小問題，由於油嘴會長時間暴露在燃燒室當中，燃燒久了會有積碳等問題，雖然有設計通針作為去除積碳的功能，不過由於長時間的使用下，油嘴就容易被通針擴孔，導致油氣霧化不全，導致燃燒頭沒有得到完整的霧化媒油氣，會讓火焰沿著燃燒頭滲出的媒油燃燒，這種情況下會產生黑煙而且會有大量的碳粉。這種情況就會建議更換油嘴，然而早期在設計的時候，Tilley是將油管與噴嘴做在一起，所以如果要更換就得一起處理，當時其他品牌到後期都改為獨立的設計，讓噴嘴這種耗材設計不用多更換油管本身。

購買的幾個問題

氣密是個大問題

汽化燈正常工作的幾個關鍵就是氣密性、霧化良好以及管路暢通，由於目前古典汽化燈的設計都已經有將近五十年以上的歷史，無論是英國的Tilley、瑞典Primus，所以氣密墊片、打氣棒的皮碗都有漏氣的可能，當年大部分的材料都以銅為主，其焊料隨著時間都可能有裂開與脆化的可能，因此很多部位像是下油壺的壓力閥、打氣棒、燃料口，都有可能有漏氣的小問題。漏氣最主要會導致供氣不順暢，壓力過低的狀況下會造成熄火、不穩定則會導致光源閃爍，過去依照不同的設計，在點燃後打滿氣體時，過了一段時間會需要補壓力，設計比較好的品牌如瑞士家的Primus，打滿後到燃料耗盡都不需要再額外補氣。

霧化不良變火把

霧化不良的問題主要發生在油嘴擴孔、髒污或是有堵塞，這可能是點汽化爐最危險的部分，由於打氣後的汽化爐裡面有壓力，若是油管內有阻塞時，可能一開始會阻礙出油，壓力到了一定程度之後會一口氣噴出，這時候預熱或點燃的狀況下，就會導致媒油液體大量噴出就會導致明火沿著爐頭燃燒，說是失火一點也不誇張。所以早期沒有壓力錶的狀況下，初始點火的時不需要將油壺壓力打過高，以免發生發爐。

這裡就要提到供油嘴的設計，其實供油嘴的設計並不是拿來供油。汽化燈的設計是「不能調整出力」的，也就是汽化爐一旦開動，就只有全供率的選項，那麼供油嘴其實設計是通針，主要是用來清除阻塞油嘴的積碳，但是不要使用供油嘴來調整出力，因為很容易找製汽化不良與燃燒不完全。

但是在緊急的狀況下，將通針轉至突出可以阻擋油嘴供油，在新手點燈的狀況下也可以用供油嘴來微調汽化的狀況，不過只要是汽化燈正常的狀況下，其實會比較建議用壓力點燈，不過對於一些沒有壓力錶設計的老汽化燈，油管與油嘴狀況沒這麼好的狀況下，微調供油嘴可以讓點燈更順利一點，缺點就是會稍微消耗油嘴的壽命，尤其是已經用了半個世紀的老油嘴。

管路通不通得多測試

這一點就要看點起來順不順利，由於汽化燈的管路相對來說較為細緻，若下油壺有一些雜質，可能來自媒油或著是烤漆的殘渣，都可能順著供油系統的時後堵塞或黏在管壁上，因此當你發現供氣不順暢或是壓力過高的時候，就得將油壺、油管、噴嘴做檢查或更換。

買新的或是買舊的

其實這是個好問題，現代有非常多的廠商有陸續在推出復刻的新媒油汽化爐（也有以高壓瓦斯為燃料）對一般人而言這類產新產品除了有保固以外，各種設計相比起來都會更安全而且穩定，按照正確的點燈流程，比較容易可以點成功，發爐、噴泉、漏燃料的狀況都會比較少一點。

不過舊的依然有一些特別的氛圍，尤其是在那個年代，各種銘排、刻字與時代感，是許多人玩汽化燈特別重視的一份感情。對他們來說如果要穩定，那其實就不如LED的照明燈（也的確有做成汽化燈造型的LED燈）因此這種情感面上的選擇，就屬於你想要走什麼樣的搭配了。

復刻與古典並行

這裡就要提到台灣一個很特別的廠商，位於新竹香山的 KITELAMP ，其設計與造型都來自英國的 Tilley ，其初衷除了延續原本汽化燈的材料與壽命，採用一比一的復刻造型，但重新改進了材料、焊接方式，增加了像是壓力錶、更換頂針材料，讓老汽化燈也能在走道壽命徑頭時，依舊有繼續延續下去的可能。

目前你可以購買到的零件有油管、墊片大修包、皮碗、預熱棉、燃燒頭、燈罩、玻璃罩、改良油嘴、止逆閥、打氣棒、改良的外掛壓力閥、固定環、新設計的預熱杯、以及很稀有的小配件防蟲網。

因此Tilley的好處就是有各種零件的支援，所以即便是自己喜歡動手的玩家，也可以自己更換受損的零件來翻新，用更好的墊片讓你的汽化爐可以更安全的陪你燃燒每一個夜晚。

豐富的配件

Tilley最特別的一部分就是它屬於桌燈的設計，不過每一家其實都有推出桌燈的類型，譬如瑞典Primus 1015、美國Coleman 118A，不過有些燈型由於當年販售的數量不多、也有些是技術上的緣故，所以有些零件不共用或是取得困難，以至於關鍵零件受損之後很難完全修復，其中最大的因素還是滲漏的問題，這就會導致你在使用的時候會有比較濃的媒油味，以至於很多燈即便堪用，也通常會淪為擺飾。

這裡又要提到新竹玩燈的一群老前輩，除了有的 KITELAMP 的零件支援，他們也一併開發了很多周邊的配件，像是燈罩、玻璃等外觀部件，這些部件，尤其是玻璃很容易因為歲月的緣故而變得黯淡，除了有重製的原廠規格，還有一些額外的小設計，以 Tilley 的設計來說，除了最早的白玉造型、加入了花瓣、飛碟、斜紋、水滴等造型，同時還有做為柔光的噴砂與碎鑽處理，玻璃顏色上也有除了白玉外，各種染色玻璃應有盡有。

燈罩可以說是最吸引我的部分，主要來自他們當年復刻的一款南瓜燈罩，以及桌燈常件的百褶設計，相信我你只要看過一次，你也會像我一樣一頭栽入汽戶燈的世界。

第一次到訪新竹

從查資料到決定購買大概就花了半小時左右。其實台灣玩 Tilley 的群眾好像相對較小眾，相比起更多人常用的 Coleman ，然而高階瑞典的燈本身單價就更高所以玩的人又更小眾，唯獨 Tilley 剛好卡在入門到中階這個區段當中，能找到的品項莫非就是整理好的銘品，像是豬肉派（Pork Pie）其本身就是完全銅製的表面，那像是這次的小公主（TL-136）就屬於油壺烤漆的版本，因此品項就會比較容易左右價格。

那麼上面提到的復刻 KITELAMP 本身也有重新再製如小公主、皇后以及國王這類型號，價格大約再8,800-12,000之間，他們同時也有復刻一些更少見的版本像是所謂的花瓶燈 Tilley VL1 ，不得不說這個系列真的異常的華麗，有種把汽化燈抬升到了另外一種境界。

打開熟悉的蝦皮稍微探了一下價格，英製的 Tilley 標的只有四盞，這一點就可以發現相比起Coleman一打開數十頁的流通量來說，台灣玩Tilley的好像感覺就比較少一些。

後來私訓了一位賣家，看地點剛好在新竹，想說可以去新竹香山的KITELAMP 順路看看一些配件，不過一早起來很可惜KITELAMP因為疫情的緣故，如果能郵寄的就盡量不面交了，於是行程就剩下跟新竹市區的賣家。

由於約的時間有點晚，所以其實有一點不好意思。晚上十點才匆匆來到新竹賣家樓下，當時還沒有特別感覺，然而一停好車才發現我站在新竹的蛋黃區下面，賣家只是輕描淡寫了住在公園旁邊，回到家後仔細一查這不是普通的公園，是關新路上的日光公園。

這讓我想起燈友之前常說的，玩燈的人非富即貴。(⁰▿⁰)

兩個小時

有點難總結原本只是想入手一盞燈，意外地踏入了一個小型的博物館，賣家一頭白髮，不過看起來卻也年輕，說話有條不紊，對於燈具的歷史、細節以及各種零件的小技巧都非常透徹，從廚房看過去有一個小工房，它得意的取出油管中的通針說這是它自己做的改良版。有很多小零件娓娓道來維修的方式、經驗以及該怎麼修改會更加有效率，包含 Tilley 常見的壓力豆，很多老件會因為裡面的簧片圈有裂痕，導致壓力從這個小汽嘴這裡滲漏，以往遇到這個狀況就是封死，不過賣家不死心直接解焊了一顆油壺研究裡面的構造。它從抽屜拿出上一個維修的零件說，這個就是這樣子做動，說完他推了一下簧片，其壓力豆就從汽閥中漸漸升起。

說起來拿個燈
橫跨將近兩百公里

總而言之是有點不划算，我原本也沒有想到這次的收穫這麼豐富，只是覺得燈摔到就不好、玻璃的東西還是親手拿著比較妥當，這次的經驗著實讓我印象深刻。玩老東西有時候玩的可能不只是東西本身，而是去觀察與了解人們是怎麼拆解老東西的過程。

實在是太讓我印象深刻，半夜頂著睡意，還是把這件事情記錄起來，也記錄我的第一盞汽化燈，小公主Tilley TL-136 。

上一次換輪胎已經是2018年的時候了
 開箱│ZRX1200:男子漢的新鞋子/Maxxis MA-ST2

在這個三年裡面輪胎用的好像也不算快，直到今年里程數才慢慢到六萬八千左右
大概剛好是一萬公里左右。

平常可能更多是騎著小車兜轉，2021年多了我們家瑞獅之後，
短短一年也開了要一萬多公里。

不過最近倒是又重拾對男子漢的感情
還是有一種特別的情愫，畢竟他是我第一台厲害的大重。

原廠配的電瓶是湯淺的YTX14-BS，規格是150x87x145

不過我後來發現12號好像也可以用（三年前車主拆下來的是12號的版本），其實兩者的長度是一樣的，都是150mm，主要的差異是在高度，14號是145mm，12號是131mm。

12號其實有稍微短一點點，大概少1mm。兩者差異比較大的是啟動電流，比較大顆的電瓶因為電瓶鉛版表面積的緣故，可以提供較大的CCA（ Cold Cranking Amperes ），12號的容量大約是10.5AH，提供180CCA，14號容量為12.6AH，提供200CCA。表面數字上看起來其實差異不大，不過如果有改變引擎的壓縮、缸徑，一般會往更大的CCA電瓶去做調整。

升級更大的CCA

一般機車比較少會去考慮更大顆的電瓶，更汽車不太一樣，機車的供電大多比較簡單，也因為電瓶比較小的緣故，大部分電瓶很容易就會充滿。這也是許多現代機車常常會發生的問題，騎太少電瓶充不夠，騎太常電瓶過充燒掉整流器。所以在不改變電池尺寸的情況下，就是針對材料上做改變，像是原本的鉛酸電池就有分兩種，開放式與密閉式，接著就是膠體與鋰電池。

YT14B-BS
長與高都一樣，屬於薄型電池
不過啟動電流大了10A（210A）
但是容量相同12.6AH

比較特別的著名了Super Pafecta
$1500

鉛酸電池
BOSCH

RBTX14-BS
12AH（-0.6AH）
CCA 200A

所謂的AGM電池就是（  Absorbent Glass Met  ）玻璃˙纖維隔膜，這種有吸附性質的材料，可以讓硫酸吸附在材料當中，比起過去直接泡在鉛版中的開放式有比較好的接觸性，同時氣霧的狀況也會比較小。目前大多數免保養的電池大多都屬於這種形式。可加水的版本在現在的機車市場中，大概也只剩下如老車Kawasaki B1與鈴木的雄獅還在使用開放式的電瓶。

$1200元

像是台灣常見的品牌如湯淺、杰士，在這個規格也都是AGM的規格，價格也都差不多。
很可惜雖然是德國的牌子，不過在這種入門的階段都是大陸製的
如此了話我個人會比較喜歡台灣的品牌譬如湯淺跟杰士

鉛酸電池
KAGE

GT14-4
14AH(+2AH)
CCA 200A

這個也是大陸的牌子

$1600元(+400)

膠體電池
DYNAVOLT

MG14-BS-C
14AH(+2AG)
CCA 205A(+5A)

比較常見的品牌有中國的藍騎士DYNAVOLT，規格型號是MG14-BS-C，

容量看起來是比較大的14AH，啟動電流為205（感覺起來也沒有特別大）

$2180元（+980）

鉛鋰電池
MOTOBATT

MH14B4
7.5AH(-6.5AH)
CCA 330(+125A)
2.2KG（-2KG）

寬跟高其實都小一點150*70*130

寬小-17mm、高矮-15mm

150x87x145

$5380（+4180）

在還沒踏入鋰鐵的前一個種混合電池
不過很奇怪的是這種規格的容量特別小
只剩下原本設計的一半
不過他的啟動電壓非常高，將近37%的提升
感覺這麼規格就非常適合超高壓縮比的車種
而且意外的是一般電池的一半重量

AGM電池
MOTOBATT

MBT14B4
13AH
175A
4.1KG

整體電池比較小，也比 較輕
但是同規格的狀況下電量也略小
電流也低了12%

$2880（+1680）
無論是買重量還是買啟動量都不划算

膠體電池
CHROMEPRO

AWX14L-BS
14AH
CCA 185（-15A）
4.7KG（-2KG）

$2600（+1400）

在查這顆電池的時後發現原來14號BS形式的電池有一個L版本，不過看起來規格很接近，同樣的湯淺跟杰士也有L的版本。
這一家電池整合了一個顯示板，大概就是庫倫計的概念，導入電壓警告跟異常報警之類的功能

然後採用了德國膠體、泰國製造，看起來品牌是美國的公司。

不過這個面板對於大部分機車來說都看不到，可能比較適合汽車檢查，像是男子漢的電池是藏在空濾下面
然後我有自己安裝ACTIVE的電壓儀表，所以這個額外的優點對我來說就沒這麼實用。

但很奇怪是雖然同樣是膠體，但是啟動電壓比一般的規格還少了7%。

不過汽車到是可以考慮看看這個帶錶的電壓偵測。

AWX14-BS      150*87*145      YTX14-BS. GTX14-BS

AWX14L-BS    150*87*145      YTX14L-BS. GTX14L-BS

還有一個法國的品牌BS...

來看看最基本的搭配

入門款YUASA/YTX14-BS

其實也就是原廠的規格，原本12AH的容量、CCA200的冷啟動跟4.6公斤的重量
價格最便宜，大約是$1200元入手。

薄型版YUASA/YTX14B-BS

這個規格是特別的14號B型，屬於YT-B的產品線，
容量相同也是12AH、CCA不知為什麼反而多了10A，冷啟動電流為210A，重量比較輕，入水後重量為4.2公斤，輕了約四百公克，厚度的部分縮小兩公分。

加大版YUASA/YTX14L-BS

這個規格我查了一下，在台灣其實沒有這個規格，這個型號主要適用於美國的產品線，產地為美國製造，原本以為是容量有比較大一點，仔細看了一下規格書，跟入門款的容量、啟動電流以及重量都一樣，在美國的報價（MSRP）也都相同，YTX14-BS其實也有美國製造的版本，如果有興趣可以找 YUAM3RH4S這個料號。

不過美國的建議售價就要$112.95美金，台灣的價格看起來真的十分便宜。雖然我找到的表格有附成本價（Billing Pring）$47.4美金，照這樣推算台灣的報價都其實貼著成本在賣。

有興趣可以看一下美國YUASA的MSRP清單：
https://www.yuasabatteries.com/about-us/msrp/

補充一個

在翻MSRP的時候發現美規有一款AGM有推出高性能版本，仔細一看美國的官網型號是YTX14H-BS

性能版YUASA/YTX14H-BS

這個規個的性能就有點厲害了，容量一樣是12AH，不過冷啟動電流多了20%，來到240A，重量略重一點有4.8公斤，然後是美國做的，如果你是產地魔人，這東西可能還是美國的最對味。在推薦型號裡面也剛好有男子漢ZRX1200的名字。

台灣的部分看起來只有一個賣家有在販售，售價是$1900元。不過上一次有人問是2016年的事情。

重型機車用電池更換注意事項

重型機車用電池更換注意事項

(1).原裝進口重型機車電池皆為充電式(濕式) 表示：電池工廠注液→充電→完成電池出貨→供交重機公司組車

(2).國內用戶更換電池時應注意下列事項： A.即用式(乾式)電池→自行加液時，請勿立即裝車使用。

A-1.電解液尚未全部被吸收，易造成漏液。
A-2.即用性能：容量約80%，裝車後因暗電流更易耗電，終至無法啟動。

B.因此即用式電池→加液後，請實施補充電3~4小時，再裝車使用。
B-1.可確保電解液完全被吸收，不會漏液。
B-2.補充電後：容量性能 100%。

所以還是要放一下然後充一下電...

YUASA的產品線

YT TYPE跟YT-B TYPE
B就是薄型的意思，還有一款是TTZ TYPE
電池是紅色(看起來超級三倍速)

主要是設計給帶速熄火的車輛

但是電池形式都比較小，最大顆的只有7AH
CCA最大只有120A
應該不是給一般車種使用的電瓶

BS這個意思是即用式的意思

YT14B-BS除了比較輕以外
其他規格包含容量都跟大規格的一樣。

最後的規格

其實如果是預算先決了話，用原本的規格其實就可以了。車況沒特別調整的情況，把多的預算拿來購買第二顆電瓶做預備或是交替充電，都會比花重金買一顆電瓶然後期望他在五年內都能保持一樣的蓄電量。譬如說你用2600元買CHROMEPRO的膠體電池，雖然保證三年的低自放率，但是也經不起電系的自然消耗。

那對電池來說定期的充電會比長時間處於低電量來得延長壽命，這種情況下我就會準備兩顆電池，每半年做一次交換，這種做法可以保持電瓶的蓄電量以外，也可以避免放到完全沒電的狀況。在特殊的情況下，譬如電瓶突然升天，也有一顆備用電池可以馬上使用。

今天剛好是速利重新裝引擎的第二天

事情總沒有這麼順利

裝完之後引擎的油底殼有漸漸滲油

對於剛重新組完引擎來說

只能說是一個壞消息

務實面來說有兩種做法

一個是將引擎整個再拆出來，拔除冷媒、水管、點火、化油器的所有管路
將引擎重新打開來檢查

第二個是只拆下半組，把油底殼的部分針對做修理

速利的引擎剛好就在前樑的上面，所以拆下半組的手路幾乎可以說是沒有
雖然能夠將引擎稍微往上抬一點來獲取空間

Klaus最後給的建議是
「好好的把事情做好」

所以今天花了一個下午到深夜把車引擎又重新吊出來
重新檢查了一下滲油的部分

檢查的結果有幾個就是

1.油條部分打膠

油條是用來密封油底殼與區軸的塑膠
不曉得是因為縮水或是其他緣故
可能有一點點的縫隙
導致在引擎有壓力之後就把油給擠出來

所以這次除了重新再買一付新的以外
就是再補上墊片膠

重組引擎好像都沒有這麼順利
不過僅僅是漏油
或許已經是新手上路的萬幸

※照片是今年第一次再監理站看到速利的樣子

這是一個長三公尺左右的桌板，剛剛好是把第二排椅子反置後可以關上門的長度。作為一張床看起來也是特別合適。

￭
每次出門的時候大概都是接近夕陽西下的時候，隨著冬天越來越近，日落的時間也漸漸從夏日的七時，鐘慢慢移動到更接近下午的五時，六點的時候天色已經被藍色給吞沒，從看到日落的時間也越來越短暫，每每騎過橫跨淡水河的聯絡橋時，都不免想停下來看看西邊的落日，只是車流總會讓你不停往前，像是電影般你只能隨著時間軸往前，沒有暫停，更沒有倒帶的選擇。