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四行程老車入門

在1960年代的日系老車指南裡頭,本田在引擎方面可以說出獨出一轍,在鈴木、川崎、山葉都在大力發展二行程跑車的時候,本田宗一郎對四行程引擎的決心,讓60年代二行程當道的流行中,多了那麼一首四行程的交響樂章。

目前能夠在台灣市場存留的車系大多以商用車為大宗,另一個層面也可以表達在民國50年代時,一台可以工作的交通工具對一個家庭生計的重要性,在很多老車友的口中,這些車紛紛是所謂的「起家車」,有多少的重擔都從這些車開始。六零年代用腳踏車代步的人還是大宗,而你有一台「機動腳踏車」,在當時的售價幾乎可以買上一棟房子。

六零年代

在四行程的祖譜當中,台灣當時進口的本田小排量車系可以追溯到1959年款的Honda C92 Benly Dream,雙缸並列125.c.c空冷引擎,後期推出了擴缸至150.c.c的150.c.c.c版本,型號為Honda C95 Benly Dream。車架結構相同的情況下,彼此的零件與前後期的油箱、避震、座椅都可以互換,前期與後期的主要版本分別是前期平把手、鐵製護蓋與後期高把、裸露的空把。這個時期的車款仍使用沖壓式車台,可以說是六零年代二輪機車的主要特徵,諸如1966年川崎推出的二行程商用車B1-125,也同樣屬於這個年代。

六零年的
下半場

1966-1969對玩老車的人來說是個特別的年份,你可以想成是一個本田蓬勃發展與超車的五年,在各種方面都可以看到技術與商業應用的急速發展,從沖壓車台開始邁入鋼管車架、更大排氣量的引擎與變速箱系統的引入,化油器的改進、引擎形式的更新,對應在馬力上也有十足的發展,從前面五年的經驗,在六零年代的結尾,本田可以說是正式踏上王者之路。

1965 CB450當作起點,則1969 CB750可以說是本田集大成的機械巔峰。不過這些車在台灣太多稀少,來談談小車的進展。

在這個年份來說,1966 Honda CA160可以說是從商用車邁入街跑車的一個起點,這具引擎應用到後來的CB160,屬於有別於過去的單化油器,採用了雙化油器並加入了轉速表,CA160仍採用跟C95同樣的沖壓式車台,而CB160則採用了鋼管車架,這裡有一個有趣的引擎形式,在這個年份的車款都還屬於斜引擎,引擎的汽缸朝向前方有一個微小的夾角,與後期七零年代的直引擎有了小小的區分。

這個年份的區間算是大多數台灣日規進口的主要年份,這個時候三陽與光陽雖然已經開始進口本田的機車,但仍沒有製造主要零件的能力,還在摸索組裝與進口,所以這個年份的車款大多屬於日本進口時期,也是台灣老車收藏的主要年份,這個區間的價格帶也較大,從二十萬至四十萬皆有,能有一張1960年代的車籍,光是那一張紙可能就價值十萬元。

六零年代的
下半場

1966-1969對玩老車的人來說是個特別的年份,你可以想成是一個本田蓬勃發展與超車的五年,在各種方面都可以看到技術與商業應用的急速發展,從沖壓車台開始邁入鋼管車架、更大排氣量的引擎與變速箱系統的引入,

七零年代
起飛

有了前面十年的打底,本田在七零年代可以說是迅速擴張,針對更為蓬勃的商用車市場,本田第一次推出了CB系列的單缸車型CB90、接著從CB100到最常見CB125S。但同時本田引以為傲的雙缸車型也因為售價跟後勤技術的緣故,逐漸在單缸的市場中逐漸敗退,老氣的形式不再能吸年輕客戶,而商用客戶則不在意馬力,而更偏好更容易維修的單缸車型。

台灣也是從這個時候進入代工的環節,此時光陽負責了CB100、而三陽則是CB125S。CB100後來衍生出不少車種,八零年代後CG車型取代了光陽CB的車款,也就是後來的金勇(OHV),三陽則一直以CB125為基礎,後續推出的野狼就是以OHC引擎為主,也是一直生產到現代的長青車款。

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紀錄一下昨天晚上的參數

常溫的溫度是22度、工作的溫度是41.8度,我的咖啡豆用完了,野格加上沙士的感覺好像沙士把野格吞了。

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黑白顯影劑

黑白顯影劑首顯的部分—這裡還是補充一下彩色反轉流程(X-PRO Reversal)的工作流程。基本的流程就是1.黑白首顯→2.光反轉→3.彩色二顯→4.漂白→5.定影,每個箭頭都可以安排一次到二次的水洗,如果你是在非常溫下操作,要記得水洗的溫度也必須介於沖洗溫度的±1℃,雖然我自己實際操作的經驗是,溫差大到±3℃之間,對底片也不太會有什麼負面影響,但依舊要留意不同的底片在這樣子的快速反覆升降溫帶來的顆粒與乳劑強度的隱性影響。

延伸閱讀:

HC-110 /A
8mins/41.8度

比較好的反轉效果是用這個結果當做首顯,但是因為溫度也是較高的彩色沖洗數據,很難跟隔天的常溫沖洗做比較。如果要重新再做考量,應該比較固定時間八分鐘的情況下,改變溫度會不會讓後續反轉的濃度變淡,如果修正溫度之後得到比較低的濃度,則可以確認黑白的濃度會影響到後續反轉的差異,但究竟是首顯顯影的程度越高,反轉濃度越好、又或著是相反,這個就要再做評估。

D72/(1+2)
5mins/22度

一開始的比例,是從顯影時間開始做調整,但在後來的結果表示,減弱的藥效對反轉過後的顏色沒有明顯提升。反而讓濃度更低,因此要考慮將濃度再度提高、或是提高溫度

2 mins/22度

嘗試過後更短的時間之後,首顯的濃度的確變得比較低,但是反轉後的顏色依舊沒有明顯提升。

1 mins/22度

這裡應該反向做更高濃度的選擇,可以從增加時間到10mins/22度與STOCK/5mins/22度來做判斷。變因分別是顯影時間與藥劑濃度,但是想錯方向,因此得到跟兩分鐘類似的結果。

黑白反轉的部分

驚不驚喜,在彩色反轉的時後順便做了一份黑白反轉來調整一下方向。這次使用攪拌速率較頻繁的速率,並延長了漂白的時間,控制清淨的濃度,使用的底片是以前覺得會失敗的Kodak DoubleXX,結果意外的出乎意料,片基的部分意外的通透而且反差適中,做的五度包圍曝光組合當中,-2、-1、0濃度比較適中,也就是說以200度做為基礎感度了話,在這個沖洗條件下使用400與800度可能會得出比較適合的反差,這一點可以在室外拍攝的時候再做包圍曝光測試。

2020-03-20-2.png

D72 /(1+2)
5mins/22度

漂白的部分延長到六分鐘,比例依舊是1比1的稀硫酸與莫爾德拉吉克的肝臟,以前一直認為底片榮是解釋因位硫酸的比例失衡,或是整體稀釋比例應該再兌上1:1的水,後來也是經歷多次的失敗得出結論是,溶解的部分並不再於漂白,而是經過清淨之後,在再顯影的流程造成的乳劑崩解,之後懷疑到再顯的比例是否要調整得更稀薄,結果方向也不在這裡,一開始實驗的時後稀薄的顯影劑的確有效減緩底片剝落的現象,但是依舊會出現邊緣碎裂跟起泡。沒想到最後的問題竟然是清淨的成份,目前猜想可能是單純用海波來做為清淨了話,其中有什麼成份是造成剝落的原因,但是稀釋到1+10之後,這個效果就不明顯,如果可以了話建議按照原配方調整,或是使用比較稀的海波來做為清淨來使用。

不過好消息是,比較完整的漂白好像可以讓片基更加通透,過去使用三分鐘的漂白(以為過長的時間會造成乳劑剝落)導致有些底片的亮部會呈現淡黃色(當時認為是底片材料的問題),也的確透過更換成專用反轉正片後,亮部的殘留就獲得了改善。一開始DoubleXX的結果也並不好,高光的片基濃度過高,判斷成不適合反轉的底片,今天誤打誤撞做出來的效果,看來可以將過去認為不太適合反轉的底片,透過比較長時間的漂白來嘗試改善反轉後的高光問題。

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2020-03-20-1.jpg

毫無頭緒

昨夜寫的文章得到一些迴響,剛好EDEN也對這個技法很有興趣,中午通了一下電話,下午帶著藥水去迪化街的工作室,找EDEN聊一下關於反轉的經驗。在暗房的領域當中,實作永遠是最好的實踐,再多的推測或理論以及別人怎麼說,都比不上自己的嘗試。這可能是我最敬佩EDEN的地方,照表操課其實不難,但最難的就是願意擁抱失敗以及不斷嘗試的勇氣,EDEN就是其中一我很敬佩的暗房人。

我們對反轉的過程有著一些歧異

大致上是:

「在沖洗的時候反轉時,光反轉曝光後,需不需要放回原罐裡進行避光」

EDEN一早自己測試的時後,用了過期正片來作測試,得到的結果有點不如預期,第一個判斷是光反轉後採用明室處理,會不會在個環節造成額外的曝光,第二個是漂白劑失效,他使用的是Cinestill的套藥,屬於定影與漂白合一的版本,這個在處理的時後比較容易藥耗竭的問題。失敗的底片成果比較接近片基濃度過重,需要在強光下才可以看見畫面,不過畫面是反轉成功的樣子,亮部呈現片基顏色、而暗部呈現濃度。

「反轉出現的色偏應該是屬於第一道首顯來修正、或著是第二道的二顯來補足」

這裡我提到我前一晚的沖洗有遇到暗部濃度不足的問題,整體帶有綠色的色偏。EDEN在調整相紙反轉工藝的時後,使用黑白的首顯來控制反差與色偏,所以接下來的實驗我應該調整看看首顯的濃度與時間。

調整
先寫了這次沖洗的調整計畫

1.採用新鮮的補充液做ONE SHOT
2.採用常溫的顯影溫度,今晚的溫度是22度
3.採用連續攪拌的方式做出顯影的極限值,之後再針對手沖延長時間來比較攪拌的差異
4.底片選擇用Kodak EDUPE、Kodak 250D與Fujifilm RDP III來做交叉測試
5.首顯改用KODAK D72 (1+3)的比例,也做ONE SHOT使用

調整的結果蠻出乎意料,應該說比較像是找不到方向-以為修正的方式有幫助-但是結果剛好相反

在每一次的顯影調整當中,光反轉之後要進入彩色二顯流程時,我會再放一份彩色負片進去做沖洗校正-第一次顯影裡面沖洗校正正確,但是反轉的影像濃度不正確…KODAK EDUPE呈現跟EDEN試作的樣子很像,濃度過深、片基濃度不夠,反轉成功,但是整體灰霧極高。KODAK 250D反轉成功,反轉出來的顏色較淡,邊緣濃度依舊不到理想的濃度。第二次調整首顯時間,降低為原先時間的一半,結果與第一次類似。接著開始調整其他的流程,從第三次光反轉的時間、第四次漂白的時間、第五次漂白的濃度,這些條件都不影響後面的反轉效果。

第六次

第六次的時後開始重新考慮是不是底片材質本身的問題,在沖洗的時候加入了RDP III來做控制。RDP反轉的情況比較正常一些,只是與前晚做的濃度不足類似,整體顏色偏綠、暗部濃部不足。看來這個流程對過期底片(灰霧過重)的底片有一些反轉上的不明白,理論上在第一步驟顯影的時後如果能正常顯示,應該就能確認底片的反差正常,這裡重新考慮到是不是與定影不足有關。

第七次

第七次重新調整了定影的濃度與時間,底片有稍微更通透些,但整體畫面仍不理想。

是否溫度還是影響整體的沖洗表現,回頭看第一次實驗的KODAK 50D邊緣可以達成「全黑」,整體是負片反轉成功的標準樣板,但是沒辦法再從今晚的實驗中重現,是不是跟底片的選擇(再使用一次KODAK  50D)有關?或著應該還是要採用加溫的流程會比較適當?

這裡就開始有點找不到頭緒

第八次依舊在第二次加入一捲負片做沖洗校正,來確認顯影劑的強度。RDP的表現依舊不好,負片反轉的濃度沒有提升,負片沖洗到是正常

回頭看一下這次的實驗

感覺沒控制好變因跟底片的選擇
中間加入了太多多重變因的控制元素

目前變成懷疑的方向有不少

HC-110的表現看起來好像比較好
是不是有特別的顯影主劑影響到彩色顯影劑的發色?

但是多重考量下會遇到濃度、時間、溫度這三個變因的考慮
目前最好的結果是用HC-110做出來的☆是不是該沿用這個顯影劑配方來搭配

溫度是不是一個最大的變因

彩色顯影劑會不會因為溫度不足而沒辦法達到濃度的極限?
理論上顯影劑該也可以藉由延長時間來達到最深的部分,
校正用的負片有達到D-MAX,意味著彩色顯影的部分應該足夠

或著會因位經歷過首顯反轉後的顯影時間會因此改變?
☆延長第二道的顯影時間到兩倍、甚至三倍如何

或著是首顯的顯影時間影響到第二次的顯影時間?
☆維持第二道顯影時間,加倍首顯的時間二倍比較差異、使用不稀釋的濃度來比較看看

今天的結論是
大失敗!

沖了大約9次,27段試片都以失敗告終,沒有抓到太獨特的改進特徵。反而要回到第一次成功的經驗來做修正看看。目前在做這麼多修正之後可能原因在於,媒材的選擇。像是黑白顯影劑(以及他的濃度)彩色顯影劑已經提高到完全新鮮的程度,但是仍然達不到第一次使用補充液的濃度,這裡要考慮是否因溫度導致濃度不足(但是彩色負片的控制結果相悖)這裡應該要暫時排除彩色顯影劑跟後續幾道流程的影響,先從整體流程的溫度與顯影劑的選擇來做測試。

下一次的實驗

把溫度控制在第一次成功的溫度41.8度
繼續使用HC-110 A式,底片選澤KODAK 50D與RDPIII來做控制

※過期正片的反應也跟我想像中的不同
以正常的E-6流程而言,應該會在反轉後反白(與暗部濃度不足)
但這幾次的結果都是片基濃度提高到一個不得了的境界

今天的沖洗實驗沒解決問題
反而衍生出了更多問題了
需要歸零跟重新檢討實驗內容

控制後期的變因為穩定的顯影流程,不改變原本的時間與溫度,先控制首顯來確定濃度問題的部分。做兩次試驗:八分鐘A式的HC-110與八分鐘(1+2)D72對後續反轉顏色的差異

沒考量到減溫之後,濃度的差異以至於今天做的變因測試都有可能來自於首顯濃度
☆會不會因位不足而導致反轉不夠

 

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2020-03-18-X_Pro_Reversal-02.jpg

食譜

這次的食譜與命名都來自Tumblr的文章 ★X-Pro Reversal, Perfected ,部落格主 ★Film and Tubes ,如果要命名了話,應該會把這個流程叫做...「倒過來顯影的反轉流程」或是「Eden Reversal!」(XD)這裡會翻譯一下原文張的流程,以及最後我自己實作的修正與方向。

原作者的心得

這篇文章其實已經是去年三月份的紀錄(突然覺得底片圈有這麼大的實驗結果,同在一個底片圈,竟然這麼晚才知道,底片圈說小又好像真的有點寬廣)原作者測試了不少底片與方法,總結了一些他的心得,這裡就簡短提一些我覺得比較重要的部分:

在這幾次的測試當中,原作者測試過真正的正片(以E-6為沖洗目的的底片)以及一般的彩色負片(以C-41為沖洗目的的底片),就我的觀察來說,他的正片成果意外的好,負片的效果則跟想像中差不多,基本上會帶有片基的色偏,同時怪顏色的現象也不少,以LOMO實驗性來說效果不差,不過要用一般彩色負片取代真正的正片,我覺得在顏色的處理上可能要下點功夫。

處理溫度是加溫過後的華氏102度,約等於攝氏38.8度,基本上就是彩色沖洗的標準溫度。所以如果你採用室溫沖洗,那麼這篇文章的比例跟時間都要重新調整。我自己因為使用是ECN-II系統,所以我的標準溫度是41.8度,在國外的討論當中,有提到ECN-II的顯影劑裡面的主要顯影成分CD-2更接近原始E-6顯影劑的顯色成分,不過就我們觀察來說,C-41流程中的CD-3經由調整時間與溫度,也可以達成CD-2的效果,所以善用手邊的顯影劑即可…(因為實際上ECN-II沖出來時間不正確時,顏色也是挺怪的)

這裡作者有提到保溫的過程,因此如果你有水浴或著半自動的JOBO沖洗設備,在執行起來會比較容易。寫到這裡我想到一個如果我先在沖洗罐中,將底片彩色顯影完畢,曝光完畢後晾乾,裝入沖洗機的暗罐,然後在黏上導片,這樣就可以用自動沖洗機沖洗正片了(!)感覺工作室的FP-550B有新的活可以幹了。不過在後續的觀察裡面,後面的時間應該不是負片的"標準時間",實際的顯影時間應該要再延長,濃度才能達到理想的數值。

說到沖洗器具,原作者有提到不鏽鋼片圈(Stainless Reel)會比較好用,這個步驟是首顯結束之後,再曝光時會需要將底片取下,然後再重新上片,如果你用的是塑膠片圈(像是Paterson與JOBO),比較容易在重新上片的時後黏在導溝上頭,導致乳劑刮傷。不過原作者有提供一個小技巧,將底片泡在水裡面上片會比較好潤滑底片與片圈之間的摩擦。我自己的經驗時,如果你很在意邊緣的完整性,其實你可以不把底片拿下來,直接在片圈上曝光,就之前的黑白反轉沖洗經驗裡頭,其實攤開來跟捲在片圈沒有太明顯的差異。不過攤開來曝光可以順便檢查底片上顯影的程度,在黑白反轉顯影時可以重複確認有沒有未漂洗乾淨的銀鹽殘留。

流程

原作者使用的是Kodak HC-110 A式(1+15)
其實我看到社團裡面比較多人用的是ILFORD DD-X(1+4)不過在原文章也有提到,任何顯影劑其實都沒問題,只是你要去測試正確的濃度與時間,我自己可能會比較喜歡Kodak D-72(1+3)不過暫時還是以原作者的比例與時間來作調整。不免俗來講一下價格,A式的HC-110沖洗600ml大約會需要37.5.c.c的藥水,約莫是30元左右,目前我還不建議補充或是過量沖洗,但是就過去的經驗,A式的活性可以顯影約五捲標準的135底片不需要增加時間,但是在基準測試裡面,我會用單次顯影(One Shot)的方式來作沖洗,所以一個晚上沖洗五卷底片就要噴個幾百塊錢啦!ヽ(●´∀`●)ノ有點貴ㄋ

首顯的時間
六分鐘三十秒,連續攪拌十秒鐘,接著每三十秒攪拌一次。攪拌次數會影響亮部的細節,原作者這裡提到他之前搖過頭把暗部的細節都弄爆了(Blown Highlight),但是增加攪拌的次數可以提高暗部的濃度(Shadow Development)另外一個發現是攪拌得比較少了話,比較容易會帶有色偏(Color Cast)如果你攪拌的次數較少,原本如果預計要顯影六分鐘三十秒,那原作者會建議你要延長到七分鐘三十秒才能達到正確的感度(Box Speed),或是你要多曝光1.5格來彌補不足的顯影濃度。

首顯結束之後就洗一洗,如果你比較認真也可以在這一道加入停影(Stop Bath)。

接著就可以把底片拿出來曬太陽,蠻有趣的是原作者不建議你使用鎢絲燈或著是陽光,可能是有部分的光譜照射不到或是... 但是就我的經驗時,只要不是太特別的光源理論上都不會對反轉造成影響,像我的工作室暗房的主要燈光是日光燈,目前看起來不太會因為光源的不同而造成影響。這個步驟我會建議可以多一些,盡量確保光照的均勻與足夠,如果你在最後發現底片有條文或是不規則的條紋,那麼我就會建議你在光反轉的步驟時間要再延長一些。

二次顯影的流程其實就跟彩色負片沖洗差不多,這裡就不多解釋,如果你預計的顯影捲數較多,則按照沖洗建議延長時間、確保顯影劑的藥力足夠。在這裡突然想到我第二次的嘗試沖洗遇到的濃度不足,也有可能是沖洗捲數過多導致消耗過快,而沒辦法達到第一次的沖洗濃度。就目前猜測反轉消耗的顯影藥性,貌似比起正常顯影方式來得多。以邊緣的黑邊來說,最少要達到足夠黑的程度才能夠確認藥性足夠,雖然過度也可能會造成顏色色偏,但若藥性不足整體,除了暗部濃度不足以外,色偏的狀況還是會產生。寫到這裡看起來連彩色顯影劑都要採用單次顯影的方式來實驗。ヽ(●´∀`●)ノ更貴啦

後面的流程就是漂白與定影,接著穩定之後海波跟水洗。這裡的流程都可以反覆操作,如果你覺得漂白不足、定影不夠,都可以再拿回去處理。 原作者也有提到,他會建議你在"穩定"前先檢查一下底片是否漂定完全,如果不構還可以再拿回去多泡一陣子。

排錯
Troubleshooting

好的,來射問題了。一樣我翻譯幾個個我覺得比較重要的問題與回應:

黑白顯影劑的選擇

其實都可以,原作者也有試過不少的組合,譬如Kodak D-76或是別的,但是礙於顯影時間與濃度考量,最後選擇了濃度比較高的HC-110來降低顯影需要的時間,像是Kodak D-76在相同的顯影環境底下,要達到同一個濃度需要顯影18分鐘。而高濃度的顯影劑除了可以節省時間以外,貌似在控制色偏的問題上也有點幫助。

底片濃度不足

如果你的底片看起來有點褪色,黑色邊緣的部分不夠黑,那麼主要的問題就是你的彩色顯影劑耗竭,重新調整你的比例或著使用新鮮的顯影劑來處裡就可以解決這個問題。就我遇到的問題就是可能要避免大量沖洗,其次是大量沖洗可能要額外補充顯影劑來穩定藥性

2020-03-18-X_Pro_Reversal-01.jpg

底片上只出現單色

這個狀況原作者也有遇到,他後來發現是他的彩色顯影劑受到汙染。解決方式也是保持顯影劑乾靜與新鮮。

來講一下我的實驗結果

Kodak HC-110 A式(700ml+40ml)
使用的溫度是41.8度,連續攪拌六分鐘

第一次的實驗邊緣達到足夠的濃度(黑邊)
第二次的嘗試沖洗卻導致濃度不足,不過顏色正確得多,同時箱入了實際的正片沖洗

底片的樣子

Fujifilm RVP100
暗部濃度不足,顏色大致上正確,略偏黃色

Kodak Retrochrome320
暗部濃度不足(不過原本柯達的過期底片濃度就會偏低)
顏色意外的蠻正常

2020-03-18-X_Pro_Reversal-03.jpg

彩色負片的部分

暗部都不如第一次實驗的成功
調整方向應該會加強第二次彩色顯影的時間(使用補充液、而非工作液)
延長顯影時間與顯影溫度(延長時間可能是一個方向,不建議提高溫度)

​​2020-03-18-KODAK-500T-Reversal-01

彩色負片的確可以反轉,不過礙於片基顏色的干擾 
基本上我覺得理想不可行,不過念頭一轉
Rollei CN200 這類無琥珀片基(Orange Mask)的底片
或許就是不錯的負片轉正的題材

只是...

印象中同為族系的Rollei CR200顏色並沒有正派的Fujifilm或是Kodak來得好
不過就原作者的範例來看,其實Rollei CR200的顏色相當不錯!

2020-03-18-CR200.jpg
★X-Pro Reversal, Perfected

總結

這種簡單的沖洗流程其實可以讓你的彩色暗房變得更多元,準備的藥水也相當簡單,對於藥水管理也會更加友善。不過對於不同底片所採用的比例與時間,則要逐格去嘗試。一般來說我還是建議使用在E-6底片上,C-41底片的確也可以反轉出影像,不過礙於片基的問題,可能還要想辦法克服片基顏色的限制。在簡短的嘗試之後,這個有趣的顯影方案,的確可行。

接下來就是針對細節的逐步修正了!(゚∀゚)

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2022-03-18_彩色負片反轉沖洗-1.tif

這幾個月在國外社團一直流傳著一個有趣的沖洗方式
可以將彩色負片製作成彩色正片

反轉沖洗

那時候剛好也在研究黑白反轉的沖洗方式,有稍微看了一下內容。不過事主總是神秘兮兮的只貼出成品,至於怎麼沖洗的倒是賣了個關子,不過沒關係,這個時代就跟海賊王羅傑一樣,寶藏都已經在網路裡面了!

這幾個月在國外的社團突然討論起一種有趣的沖洗方式大致上是使用彩色流程進行反轉沖洗來取代過去的正片流程(E6)其實這幾個月在研究黑白反轉流程的時候對於反轉這個過程有了一些想法與解釋另一部分就是對於材料的選擇(這對於黑白反轉也類似)事實上所謂的正片他的本質也依舊是一種負片正片的成像來自於沖洗過程中的反轉這意味著,負片也可以是正片兒同時,正片本身也其實是負片如果你看得懂這張圖那或許你會發現自己沖洗正片可能沒有我們想像中這麼難。

在網路上搜尋這種奇怪的沖洗方式,像是C41 into E6、E6 Process之類的關鍵字,找到一篇寫於一年前的文章(●FILM AND TUBES

這位大叔其實寫了非常多關於反轉的文章,包含這幾年在台灣社團蠻有趣的相紙反轉,仔細一想這個流程應該也是類似,如果在相紙感光材料上可行,那麼底片感光上應該也是相同的原理。這樣子說了話,這種沖洗方式應該就可以命名成"EDEN式反轉工藝"(笑)

主要的步驟

黑白顯影劑→水洗→曝光→彩色顯影劑→漂白→定影
(是不是很簡單XD)

國外比較常見的首顯使用ILFORD DDX,柯達則是選用HC-110。時間則是六分鐘到八分鐘不等,依照過去的經驗,首顯主要影響的是影像的反差與色調,色調可能沒辦法精細的控制,大多數真的是靠緣分(如果結果不好就只能替換材料),至於實際的顯影比例、時間與溫度,基本上都是"不一定",原文章(●FILM AND TUBES)中也提到藥性的維持,跟每一道對畫面的影像都有太多未知的控制因素,要如何更進階的控制就得作更多的測試。

快速的講一下原理

這個流程其實也沒有說多特別,就是在彩色顯影之前,先使用黑白顯影劑使彩色底片顯影,接著曝光之後再進行彩色顯影的步驟。

當初跟EDEN在思考相紙反轉的時候,也一直在思考這中間的化學流程是什麼緣故。一開始的理解是底片上的染料受到銀離子的激發,所以生成染色雲(也就是底片上呈現的畫面),而反轉片的主要步驟,其實就是"先挖坑、後填土"的流程。一開始使用黑白顯影劑將原本受到正常曝光的部分變成實銀(相對於帶電子的潛銀),在負片中,影像實際生於潛銀與染料之間的電子交換,彩色顯影劑主要的步驟就是將受到銀離子激發的染料,轉為染料雲並固化的過程。

也就是說當我們將原本負像的潛銀因黑白顯影劑而提升成實銀(Ag)原本要激發為負相染料的部分,就缺了原本負像的部分,再重新曝光後,原本屬未曝光的區域重新吸收電子後,成為原本負像的負像,因此得出我們眼中的正像。黑白反轉正片的流程其實也相同,只是從原本的銀、轉變成染料的過程,

講起來好像很複雜,不過理解之後會意外的簡單。只是這只是從表面上作的推斷,如果實際去推究化學式的反應,可能還有更多需要解釋的公式。

下一個要解決的問題

彩色負片反轉的問題依舊是底片的片基帶有"橙色"的片基
也就是高光的部分不會像是真正的反轉片一樣透明,在各種色調上都會帶著橘色

在試作前可預期結果並不會這麼理想
不過某種程度上可以營造出相當特別的效果

接著,就看看會不會帶來意外的驚喜了!

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