目前分類:底片日記 (105)

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2022-10-05-小有斬獲的兩年後.jpg

搞懂了一些東西

彩色反轉的步驟其實很簡單,也就是雜揉著黑白顯影流程與彩色步驟的綜合顯影辦法。

與彩色相紙反轉有類似的概念
先用黑白顯影流程將原本底片上的銀反應完成之後,這些已經反應的銀就沒辦法再去驅動耦合染色體的發展,如此一來就消除了負像的顯像效果。此時再重新曝光,重新將已經發展完負像的底片再次進行顯影,就可以得到正像的彩色影像。

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Konica_Minolta_Centuria_400_轉盤_齒孔.jpg

 

 

Konica Minolta Centuria 400 |Nikon F5

 


 

這次來講講
惡名昭彰的傳奇底片

 Konica Minolta Centuria 400 

他有個台灣名字叫做優世紀
但不知道為什麼這一卷底片即便是玩過期底片的人眼中
也是很不受歡迎的選項

就沒有人拍出好的樣子
大部分都用很悲劇的姿勢收場

以沖印店的角度來說
收到一卷創世紀
基本上都可以判斷這一捲十有八九是一卷黑片

雖然我自己也是玩過期底片長大的
對這捲底片我也少有成功的經驗

總而言之上一次講了一次,感覺這個系列可以發展成一個系列
雜談|過期底片要怎麼用

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Kodak Tri-X Reversal_Nikon_F5.jpg

說不上得心應手
但是能成為日常的習作

學會一個新的沖洗流程總是有各種過程;有時候拍完一捲底片後也在斟酌是要用還沒有熟練的沖洗方法,還是就保守的用老經驗的方法。但這就是一個要原地踏步或是艱難的往前踏一步的過程。


▍意外的番外篇

這次是黑白正片反轉沖洗的第八輯,中間偶然跳過了一個沒有計畫要寫的Fujifilm Presto 400的番外篇,意外的保存得還不錯,正片流程也很順利地跑完了。這類底片的測試有時候也是兩難,是要好好的拍完然後賭一把他會順利顯影,又或是拆成兩個部分先處理前面六張,而後再看看結果來決定要用什麼方式來處理,是要增感、減感、打薄、負沖還是直接他成為一捲練習底片。

急性子總是這樣,像以前在暗房打試條的時候,按照舊規矩就是先將原本的相紙裁成四分之一,分別用隔板印上六到八格色階來判斷適合的濃度。沒有在管濃度的我就是一張下去,濃度適中就是神來之筆;要是差了那麼一點舊是再對畫面做細部的調整,總之試探性的實驗好像從以前開始就不太是我的風格,真的是大膽的假設,然後大膽的求證,結果通常就是極好,或是剛剛弄半天的時間通通打水漂。


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undefined

一個問題可以講十年

過期底片其實一直是一個有趣的議題,過期的底片到底能不能用,答案是可以但也不可以。

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2021|001.jpg

ˍ

PRESTO 400

偶然間收到的一捲底片
過期的日子跟我的生日差不多
在1993年
ˍ

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覺得當日記很厲害的刊頭.jpg

早上散步

編號【0513】【0514】【0315】,帶兩台相機出門,原本要去信義區修手機,然後發現預約時間錯了。吃完早餐到工作室附近走走,發現長時間再旁邊的停車場開始整理,蓋上金屬鐵皮,感覺附近要開始蓋大樓的感覺。這好像是重劃區必經之路,從停車場回歸空地,然後長出水泥建築物。

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2022-02-09-關於底片這件事情001.jpg

ˍ

私の一本

不曉得你有沒有仔細讀過關於底片的敘述
這種寫在底片介紹上的文字大概只有我們這種以底片為生的人
才會特別去揣摩的東西
看了這麼多關於底片的解釋
其實意思都是
它們都很棒
總而言之你先拍拍看
ˍ

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2021-11-07-《送底片去掃描的時候路過中興橋》-Olympu OM2 - 21mm - Kodak 50D - 020


每次出門的時候大概都是接近夕陽西下的時候,隨著冬天越來越近,日落的時間也漸漸從夏日的七時,鐘慢慢移動到更接近下午的五時,六點的時候天色已經被藍色給吞沒,從看到日落的時間也越來越短暫,每每騎過橫跨淡水河的聯絡橋時,都不免想停下來看看西邊的落日,只是車流總會讓你不停往前,像是電影般你只能隨著時間軸往前,沒有暫停,更沒有倒帶的選擇。

2021-11-07-《送底片去掃描的時候路過中興橋》-Olympu OM2 - 21mm - Kodak 50D - 015

 

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1_2.jpg

這其實是一個物理的現象


以前在暗房的時候,很常會把影像放滿,就是如果相紙尺寸是20x24就是連邊帶框都要放到20吋短邊全滿。窮學生的思維就是不要浪費一點點的感光空間。

不過實際上你在展場或是收藏,這種放滿的照片就比較少,大多都會少一點,主要就是跟你的四切壓版有關。

更多時候是你在拿相紙的時候,有個可以忍受凹折的地方,白色的部分大多數會被裝裱的襯紙蓋住,那裡凹到在展示上比較不受影響,不過要留意如果是收藏品,還是建議再做一張。

不過我現在其實更喜歡那種調皮的攝影師(或是放相師)會在這些空白的地方寫字,有的寫一些「好辛苦啊!好想去海邊」有的則是會拿來計算數字,是如果要做幾吋,扣掉幾吋兩邊均等之後要留幾吋等等。我反而特別喜歡這種偷偷留下來的字跡。雖然好像很不專業,但是在現在這個數位出一張就是一張的年代,這種年代手工的痕跡反而就很少見了。

我喜歡買有做過筆記的二手書,前年因為失戀的緣故買了幾本二手詩集。蠻有趣的是前一本書的主人應該是位女孩子。她畫的重點都是「自己不好」然後總有幾頁,寫到情緒的高點,那部分總有幾滴淚水(希望不是鼻涕)

最近我特別喜歡把照片做成方形,但這其實沒什麼太特別的緣故,原本是考量到有些平台(像是IG)的排版,但是在網頁上方形的照片其實會好用一些,因為他占據空間的方式比較均衡,在手機版與網頁版上都可以取得比較好的視覺平衡,文字置中一下版面就會漂亮。

方形的構圖其實一向都有比較均衡的傾向,只不過在看待一些具有延伸性或是方向性的構圖空間時,橫幅的好處又讓人喜歡。

 

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發現最近整理底片的編號

變得亂七八糟ಠ_ಠ
因為測試底片的緣故,常常十卷底片底片有用的大概只有一兩捲。大部分可能都是片頭或是曝光測試片,但是如果都編號了話就會有中間跳號的狀況,順下來的時候往往中間都會掉號碼。這種調號碼的狀況會導致後續在抽檔案的時候,會不確定是已拿出,或是原本就有缺號。

R3相紙 反轉 RVP100F 印樣.jpg

中間的應急辦法

一開始編號的順序是在沖洗前先使用試算表做表格,登記好之後再進入沖洗。然而因為中間有不需要掃描(歸類)的底片,所以在掃描編好的流程中,就會再重新編碼。雖然這一點也會很麻煩,因為還要從掃描端重新調整一開始的表格。

如何同步

這裡就牽扯到要怎麼同步,如果兩邊有不對稱的情況,後面的號碼就會開始從這裡錯到結尾。
以至於後面再歸檔的時候都仰賴純粹的順號,但這樣子就沒辦法管理到實體底片的部分。

KODAK 100T 黑白印樣 方形.jpg

作品本位

如果不以拍攝的捲樹為主,那麼就是從主題開始去做設計。這種歸類方式就比較適合特定的(而且要完整)的創作流程,譬如一捲底片都是拍攝同一個主題,在同一個時間段。譬如以出國的主題當作用【地名】來做分類,像是【東京】【池袋】【京都】來作為分類。(用Printfile中的任務歸類方式)

如此一來主要的記憶點就來自【任務】,接著從時間順耗去找尋底片內容即可

不連續的日常

那如果是以一般生活的攝影來看,移動的地點過多、拍攝的時間又太長。(這也是為什麼我比較喜歡有日期的打印相機)以至於雖然把底片歸類在當月,但底片的內容,可能橫跨前月甚至到去月的內容。這個時候你又要考慮是要以【放入底片的時間】又或是【底片拍攝完的時間】,那麼在後端來看,那是要記錄【底片沖洗的時間】又或是【數位化(掃描)的時間】

關於後者其實可以依賴數位化的時候的【製造日期來校正】,但這種在分檔的時候,譬如從無損壓縮轉存為壓縮檔案時,這種日期校正就會偏移,以至於這種還是會需要一個錨釘的日期來做歸類。

目前的規格

紀錄的方式依舊為
首位代表的字母"M"
兩位數的年份"21"
兩位數的月份"06"
分隔的分號-
五位數的連續編號"21001"

分隔的分號-
底片的沖洗格式"BW"(CN、BW、MP、CR、RB)

【CN】彩色負片【C41】
【BW】黑白負片【HC110】【D76】【特別的顯影編號後續說明】
【MP】電影底片【ECN2】
【CR】彩色正片【E6】
【RB】黑白反轉正片【D72】【ID-11】

分隔的分號-
底片的片幅格式"135"(135、120、110、4X5、Super8、16mm)

底片的名稱【GC400】

簡單的呈現就是

M2106-21001-RB-135-KDDX@400-TIARA-TIFF

至於可以撐多久

記得上次的系統從2016一直用到了2019年左右,至於可以執行多久就看看造化了!

書接上集:

底片|要怎麼歸類自己的底片
看到人家在分類電影的時候用的方式
來檢討一下這幾年用的歸類方法

底片|整理自己的底片跑出來的想法 ☁️
整理了一下自己的印樣有感而發

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2021-06-01 中片幅 Kodak 100T 邊框 均衡.jpg

整理底片的心得

在整理底片的時候,找到這張2015年11月拍的樣子。雖然在檔案上只有留下未命名005,但你還是可以在底片的產生日期來找到他的時間。當時幾乎早上拍完照後,就急著將底片沖洗出來,整體的時間大約不會相差太遠。

不過放在文章裡面,白色的效果還是比較好,能夠比較好的融入在文章之中。這裡又要提到這種邊內距(PADDING)的視覺空間,到底是藥用CSS/Html的語法來填,又或著是在輸出影像的時候就要算好,這本身就是一個難題。譬如說現在自適應網頁越來越盛行的情況下,CSS的結構有時候就會被破壞。大多數撰寫文章的時候也都是用電腦端來處理,這意味著原本設計的間隔、字距與圖片的距離就會變得不同。

2021-06-01 中片幅 Kodak 100T 邊框.jpg

這張圖用了30%的底做襯底,為了凸顯中片幅邊框的黑以及字標的橘紅色,相比起白色的底看起來要突出得多。

用手機來看文章本身就產生了部分的失真,這一點跟影像也很像。你很難固定讀者要怎麼看你的輸出(文字、影像),所以這也是展覽(藝術館)存在的意義,空間帶來的儀式感,本身就會影響我們對作品的看法。

2021-06-01 中片幅 Kodak 100T 邊框 白色.jpg

如同藝術館這個空間本身就是一頂皇冠,也只有被加冕的作品,才有別於那些複製/臨摹的影像。這也是為什麼偽畫即便是偽畫,但只要被加冕之後也會原地轉生。

2021-06-01 中片幅 Kodak 100T 邊框 均衡.jpg

然而不同比例的表現其實也會影響視覺上的比重,譬如以正方形的結構(最外圍的比例)採用固定的距離(設定60px),上下兩端的黑線就會變得比較狹窄。加上左右兩邊的字樣其實會讓整個視覺變成從左到右。

2021-06-01 中片幅 Kodak 100T 邊框 均衡 Notosans CJK TC Light.jpg

然後這種比例在調整的時候,還是以我自己的視窗(銀幕)還有比例來決定。所以有時候拿到手機上來看就會變得很奇怪。這或許也是某一種羅蘭·巴特說的作者已死,就像是你永遠也不知道你煎的這塊牛排,吃的人要用叉子還是用筷子。

不過針對每一個載體做的適應化,本身也是現代小編的必修課之一,某種程度來說這種限制本身也是另外一種視覺突破的地方。

說回暗房

這種邊界的概念其實就來自於相紙的尺寸,以及固定相紙的尺的位置,在數位時代大部分人可能就會用原始的影像直接上傳,由瀏覽器或軟體來自動符合觀看的樣子。但是在暗房一開始就決定了你要的外框(Outlet)所以你只能往內縮放你的畫面,在這個過程中就無可避免會遇到構圖與重新取景的問題。

譬如說大部分規格都是以4X6與8X10這類2:3與4:5,同時因為不同的相機的取景框也不見得符合36mmx24mm的比例,中片幅就更加明顯,天生就有四種不同的片幅(還有更長的6x12)因此規劃這種比例在過去暗房就是一種事前作業,包含如何置中(這件事情也很麻煩),有時候在放相前還會先需要置做輔具(跟製圖一樣)。 

以前總覺得底片有白框沒放到有點浪費,所以大多數時候都是以放到滿為主,但因為缺乏了白框的視覺引導,很多時候讓影像變得很浮躁。也不曉得為什麼作品加上了白框,其本質上就更像照片一些。

這一點在底片上也有類似的感覺,當底片加上了齒孔與底片的編號,他又比一般的影像,更像底片一點。

書接上集:

底片|要怎麼歸類自己的底片
看到人家在分類電影的時候用的方式
來檢討一下這幾年用的歸類方法

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底片要怎麼歸類

底片跟數位很不一樣的地方
就是在拍完了以後會有一個實體的樣子
這也意味著你得要額外去管理底片

如果沒有特別去管理這些底片
這些底片最終的結局往往就是包在一個大袋子裡面
成為永遠不會翻閱的歷史文獻

對暗房人來說

管理底片的一大原因是因為要在數位後做放相
大多數沖洗完的時間與放相的時間不一定會重疊
所以大多需要一定的紀錄來記憶/尋找幾天前
或著是幾個禮拜前拍攝的作品

黑白為主的放相需求

又因為大多數都是以黑白放相為主
其中如果有彩色負片或是正片
管理起來又會比較複雜些

如果沒有按照順序

在放相的途中就可能影響到底片放置的順序
這一些都會影響到後續再次歸檔的難度

又如果想找特定日期的影像
如果沒有妥善的歸檔
每次放相前都會變成找底片馬拉松

建立系統
與自己的邏輯

先來看看Printfile的標註選項
在底片套的上方有Date(日期)、Assignment(任務)跟Film No(編號)
CREAR FILE的則是Note(備註)與Format(格式)
Adox則是除了自己家的網址之外留了一行空白給你

我自己的選項

我自己就記錄的比較多
年份、月份、日期、順號、底片種類、攝影師、底片種類、拍攝相機
舉個例子,簡單的表格會長這樣子

月份 順號 底片 編號 敘述 地點 種類 相機
 M2021 -01   -BW  -5122 -下雨天   -工作室 -K250D  -F100

在資料夾上面的名字就會變成:[M2021-01-BW-5122-下雨天-工作室-K250D-F100]

螢幕擷取畫面 2021-05-31 131957.png

以前最早的版本是用M與C來做首位,用來區分自己的分客人的版本

舉個例子

C2007-8645-MP-135-林○安-Kodak-5207-250D-2048px-JPGE
M1505-5145-@igreensheep-Kodak500T-CanonEOS1N

缺點

C1505→2015年的五月
但這個日期在2020年後遇到一個問題,很容易跟月份黏在一起
不使用日期(太瑣碎)、也不使用順號的原因,中間如果有跳號歸檔起來也會遇到一些麻煩

依照工具來決定

來講一下過長的名稱帶來的問題,就是索引的時候看到的資料太少
譬如我特別要找135規格的樣片,我就會在資料夾中特別去找有135的資料夾,
以前如果沒有這麼做,要做的就是把每個資料夾點開,在特定的資料夾挑選需要的樣子

這也跟你挑選照片的方式有關
如果是用Lightroom這樣子的攝影工具來看
那麼快速的條列與快取可以更快的找到你需要的檔案

搭配工具裡面的【顏色】【旗幟】【評分】與【關鍵字】
就可以更好的去分類細項的結構

但缺點就是一旦脫離原本的系統(LR)
或你像我之前一樣移動了原始檔案的位置
這些標註就會變成問號,就會失去原本的配對與連結

最原始的編碼
→檔案名稱

直接在檔名插關鍵字是最快的方法
由於隨著最基礎的檔案名稱
一旦生成就不會「走經」

為了避免跟前面的標示年在一起,可以用一個間隔號因為搜尋的時候必須按照順序來編排
在同一個資料夾裡面同個名字的尾綴應該是兩位數的數字##

不太確定哪一種間隔好比較適合像是「-」「_」「+」或是單純的一個空格「 」「|」
不過如果考量到在html上面空格會變成奇怪的編號,我覺得還是用底線會比較好
但是看起來就不太漂亮

找特定的相機

譬如我現在想要分享過去我用Canon Luna這台傻瓜相機的照片又想特別去找其中包含有印字的畫面,那麼相反過來說,在編檔案的時候就要特別加註如Caption(問候語)

讓我在直接搜尋檔案的時候,可以用【Caption】或【Luna】來找到我想要的影像,其次就是如果我特別要找黑白、彩色或正片的子項,我就應該再利用前面的底片類型【BW】【CN】【MP】

其次是不同片幅的作品,關於片幅有兩種思路,就是在片頭使用【135】【120】來區分。

為什麼用中片幅的特別片幅做區分

我曾經有想過用更細項的645、66、67來做片幅的區分,但其實會找片幅通常也特定尋找特別的相機。故我後來還是以120來做區分,從後面的相機來做片幅的區分

最主要的原因是因為會長得比較醜(不對稱),譬如:如果底片名稱有的不包含品名/有的就是品牌名稱加上感度,整體的名字就會有長有短,強迫症就會覺得不好看。

但實際上要歸檔的時候最主要就是在底片散開的時候(沒有包含在資料夾)裡面還能夠依序從【時序】與【特徵】來作歸類。以我最常需要做搜尋的狀況就是今天我要寫關於本田CB100的介紹,在找檔案的時候要怎麼最快找到包含CB100的檔案夾,或是我今天想介紹柯達的電影底片Kodak 250D,我要怎麼最快的找到包含Kodak 250D的照片(資料夾)

從這些需求來制定專屬於你個人的規則,就會比較適合你的歸檔方式。

▌為什麼想寫這篇文章

看到關於電影排名的規則

|排行|中文片名|導演|作品年份|產地 |
1. 《花樣年華》|王家衛|2000|Hong Kong

 

 

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2021-05-24-02.jpg

《GARAGE》Kodak 50D|Ricoh GR1s 28mm f/2.8
#Ricoh #GR1S

《BSTAILUNG ST135》Kodak DoubleXX|Canon LUNA 24-70mm
#BSTAILUNG #ST135 #Kodak #DoubleXX #CanonLUNA #Caption

《BSTAILUNG ST135》Rollei Superpan200|Nikon F100 50mm
#BSTAILUNG #ST135 #Rollei #Superpan200 #NikonF100 #Whatevergraphy

//《○○○○○》〔底片的廠牌〕 〔底片的種類〕|[相機] [型號] [鏡頭(單一或複選]
Hashtage [拍攝的東西][拍攝的地點][拍攝的底片參考][沖洗的資料]

2021-05-24-01.jpg

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Rollei Superpan 200|Nikon F80|greensheep|SQ|001.jpg

翻到第七頁了

“Test,test,test!”
——Ansel Adams 《The Darkroom》

一個月的小整理

面對幾個過去六頁遇到的問題,針對性的做了幾次實驗-包含不同底片的顯影流程、漂白的濃度調整以及乳劑剝離的界線。另外也找到幾個適合做黑白反轉的材料,最後則是掃描遇到的挑戰。

▍不同底片的顯影流程

在做反轉材料的測試的時候,在統一處理的過程中有發現不同的底片以及乳劑材料對不同的顯影藥性有不同的反應,這似乎取決於藥劑當中的主劑以及加速劑的組成。

這一點在原廠的說明書●中也寫得有些隱晦,大致上給了你一個區間,然而實際上的濃度判斷應該還是要由攝影時的曝光來做決定,顯影提供階調上的判斷。就目前看起來大多數的底片都可以擁有不錯的顯影濃度,但是反差的部分就需要個別針對調整。以自行處理的角度來說,會建議調整時間來符合自己比較適合的反差。

雖然大多數情況下正片要求的反差會相對較高,但這種顯影方式在掃描上會遇到一些小麻煩,這個後續再掃描的挑戰裡面會提一些實際的例子。

▍漂白的濃度調整

為了確認實際的硫酸比例,去買了一支針對硫酸比重的玻璃比重計。以前養海水缸的時候也買過類似的東西,甚至也入手了光學式的比重計,不過硫酸這種東西要用光學式來測量感覺就有點危險了。實際的測試之後發現按照說明書●裡頭調出來的硫酸比重其實遠遠低於電瓶裏頭的硫酸比重,但這也可能來自電瓶的硫酸比重會受到蓄電量還原以及電極版的影響。

2021-05-24-H2SO4.jpg

這裡要算一下化學當量,一般建議的電瓶稀硫酸比重大約在1.26(不過這並不是絕對值)目前市面上可以買得到的電瓶補充液其實都只是離子交換液(說起來就是純水加上一些電解成分)所以實際要自己調配還是建議要用硫酸來配比。

然而硫酸其實也有不同的比例,在原廠說明書●中有提到一段:

“If concentrated sulphuric acid cannot be obtained use dilute acid. This can be a 10% solution. If 10% sulphuric acid is used add 100ml to 400ml of water to make the part B bleach solution.“

如果沒辦法取得濃硫酸(一般定義為98%以上),則可以使用10%的稀硫酸版本來替代。漂白中的B劑量比例為400毫升的水搭配100毫升的稀硫酸。
——ILFORD《Application sheet REVERSAL PROCESSING》

然而雖然你可以在網拍上找到賣稀硫酸(電池電解液)有幾個小問題

☆你其不知道他賣的是補充液(無硫酸成分)又或著是有稀硫酸成分的版本
☆稀硫酸的比例與比重定義不同

在很多定義當中工業級70%的濃硫酸也會被稱之為稀硫酸,依照密度來判斷1.83g/cm3為濃硫酸的定義,而稀硫酸的比重應該為1.07g/cm3,這裡就可以輾轉來一道國中的基礎化學單位考題,但實在很燒腦。但實務上調配的時候你的確也得轉換原廠說明書中所用的「容積」配比,要轉換為「重量」配法會比較容易。這裡提供一下總結的方法

原廠的指示為“for solution B add 10ml of concentrated sulphuric acid to 490ml water“

▍稀硫酸的調配方式

10毫升的濃硫酸換算比重為18.4公克,因此我會建議在電子秤上放置量杯歸零後,加入490克的水,再歸零後,依序加入硫酸直到顯示18.4公克為止。一定要先加水再滴入硫酸,而且容器不可以手持。必須放在穩定的平台,避免升溫導致燙傷或灑出。

調這個東西真的是我暗房生涯中最擔心受怕的東西
(✘Д✘๑ )

▍稀硫酸的比例調整

在幾次的實驗當中,由於一直懷疑是漂白這一道導致乳劑弱化,所以配置了原廠組A+B以及變因控制的A+B+同體積的水來做稀釋。在幾次的調整裡面發現最主要的反應反而取決在底片。在使用FOMAPAN 100R以及SUPERPAN 200的共同顯影當中,可以發現FOMAPAN的漂白效應比較弱,但是在同樣的漂白時間下SUPERPAN 200已經漂白完成。

使用變因控制的稀釋版本SUPERPAN僅使用了一分鐘就完成漂白(由片頭的地方來判斷最濃的漂白部分)再吊掛起來觀察底片中央有沒有棕色未被漂白的部分。同一組的FOMAPAN還有大範圍的棕色銀還沒有漂白完成,後續延長了2.5倍的時間才漂白完成。
☆漂白的效果會因為底片乳劑的不同有不同的時間反應

那麼會不會是因為底片乳劑的不同而導致剝離的狀況呢?

判斷乳劑剝離的原因

▍漂白的時間

判斷其實是最難的部分,在過去第一次的實做裡面有提到我最早用的是三分鐘這個時間,因此後續我開始降低漂白的時間來減緩酸蝕的可能性。但處理的過程中更換了幾次底片的種類,像是當時輾轉用了Fujifilm Neopan SS以及FOMAPAN 400(普通的版本)也的確成功了但同時間作的第二批反而失敗了。同時在減緩漂白時間的過程中,很容易導致底片中段部位(攪拌不均勻處)會有棕色的殘銀(未被漂白完全的狀況)。在後續的幾次控制變因嘗試後也發現漂白的時間不適合過短(低於一分鐘),然而即便是相當短的漂白時間,也會造成乳劑剝離的問題。

▍漂白的濃度

這個就是上面調配比例在探詢的問題。實際的操作中發現即便是使用稀釋一倍的漂白控制變因,依舊在二次顯影中發現乳劑剝離的狀況。但是控制組使用不同底片的時候,反而沒有出現相同的乳劑膨脹。因此判斷漂白的濃度應該不是剝離的主要原因。

太多變因導致沒有頭緒

在抓問題的時候最常發生的就是裝入沖洗罐中的兩卷底片(相同品牌)但是在相同流程裡面卻發展出截然不同的結果。尤其是FOMAPAN 100R這一卷底片,往往我的控制組底片乳劑正常,但是變因組卻乳劑融得亂七八糟,後來我將頭緒轉到底片的製造日期上頭,仔細一看才發現我在蝦皮上買得原裝FOMAPAN 100R最晚都已經在2020年過期,但我其實不認為短暫的過期會影響乳劑到這麼嚴重的程度。雖然過去曾有過冰在冷藏庫當中的絕版AGFA SCALA 160沖起出來乳劑裂成狗的問題。(會是出在冷藏保存這個盲點上嗎?)

▍清淨的比例

清靜的步驟其實是用來消除底片上的染色,漂白會在原本淡黃色的乳劑上殘留紫色與棕色的染色,如果跳過清淨除了會汙染以外,也會在底片上殘留一些不明的粒子。之前在在第二頁的實做裡面有發生在清淨這道裡面乳劑剝離的狀況,但事後調整跟反覆測試之後,我認為是漂白的時間過長(延長到六分鐘)導致的乳劑剝離。

但因為早期都使用過期的FOMAPAN 100R來做測試樣本,所以有點難判斷實際的問題是出在前面的漂白(時間/比例)又或是清淨的比例,又還是原本底片就因為有處在狀況不良的保存環境而導致的二次加速剝離。

總結來看

上面提到了幾種可能的剝離問題,來自於各個流程的比例與時間,但最讓我好奇的是在後續找到了新的新鮮適合反轉的底片之後,乳劑剝離的問題又消失了好一陣子...
突然讓我一想

(゚∀゚)
會不會是底片在搞我

所以這次特別找了新的ADOX復刻的SCALA 160來做試驗,同時控制組是之前很常用的SUPERPAN200

▍Adox Scala 160

Adox Scala 160|Pentax MZ-S 90mm|greensheep|SQ|09.jpg

Adox Scala 160|Pentax MZ-S 90mm|greensheep|SQ|16.jpg

Adox Scala 160|Pentax MZ-S 90mm|greensheep|SQ|18.jpg

Adox Scala 160|Pentax MZ-S 90mm|greensheep|SQ|23.jpg

Adox Scala 160|Pentax MZ-S 90mm|greensheep|SQ|25.jpg

▍Rollei Superpan 200

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Rollei Superpan 200|Nikon F80|greensheep|SQ|33.jpg

....(゚∀゚)

所以大致上結論就是

過期底片有乳劑剝離的風險

但不是絕對的影響

因為過去第一次成功的中片幅是過期了二十年的Neopan SS,這一次的成功讓我覺得過期底片"應該"不會造成什麼問題(最多只是高光比較灰),但後續的幾次實驗後發現,過期底片的保存狀況可能間接會成為乳劑剝離的次要原因。然而這種狀況很難經由事先或是在顯影中排除,導致變因組會一直找不到原因。

▍解決的方式

就是使用新鮮的材料、把握適合的保存環境。我的建議是冷凍的環境有可能會造成乳劑間的黏合劑發生質變,在劇烈的酸鹼環境中容易導致乳劑膨脹或從片基上剝離,一般的弱鹼性的顯影流程我覺得比較不容易影響,但在有硫酸成分的反轉環節中就容易導致乳劑上可見的變化。

延伸閱讀

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簡單的黑白正片結構以及科普介紹

暗房│黑白正片反轉沖洗/實作心得(1)
如何第一次沖洗就上手!

暗房│黑白正片反轉沖洗/實作心得(2)
更多的黑白底片沖洗起來會如何?

暗房│黑白正片反轉沖洗/實作心得(3)
第一次出現馬基線的狀況

暗房│黑白正片反轉沖洗/實作心得(4)
雖然沒什麼內容,就是失敗的檢討

暗房│黑白正片反轉沖洗/實作心得(5)
改良的調配藥劑的方式與心得的檢討

暗房│黑白正片反轉沖洗/實作心得(6)
繼續改良流程的心得與失敗的案例檢討

實用文件導讀

說明書│廢綠羊讀《APPLICATION SHEET REVERSAL PROCESSING:黑白正片沖洗應用手冊 》
黑白反轉沖洗的配方、流程以及我的小建議

A Black&White Reversal Process In Memory Of Agfa Scala 200x
德國攝影師 Jens Osbahr 的黑白正片反轉心得

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21052401 - Kodak 50D - Rioch GR1S (7).jpg

“所有的拍攝物件都是材料。”
——荒木経惟 《センチメンタルな旅》


之所以喜歡日期的原因,就因為他來自於時序中的一部分巧遇。在眾多平凡無奇的「畫面」當中,這個平凡無奇的小功能讓照片有了畫面以外(而且無以添加)的戳記。

這個戳記並非有什麼重要的紀實性,如同眾多的89年1月1日般-有時候他僅是一種「哎呀」也可能只是一種「初始化」的過程,這個記號往往在攝影師看見後就消失在後面的章節。

(我其實很喜歡這種新手哎呀) 
(但也讓第一卷作品獨一無二)

用以歸類或是整理作品的順序都是非常好用的記號,他無法移除,也不適合再做處理。他存在於影像生成的一部份,雖然這並不能防止刻意的去製作(製造)這個特別的戳記,但在底片捲動的過程中、曝光的流程內,這個戳記會隨著底片的顯影一起變化。
在某種儀式過程中,這個戳記成為我特別喜歡的一部份。

(無他,只是數位學不來)

說學不來好像有點驕傲,但類比的美,就如同黑膠上的灰塵,或是爵士樂收音中椅子的嘎吱聲,純粹(完美的音質)並非我挑選黑膠的原因,我喜歡的爵士樂(尤其現場)也並非他要像古典音樂廳那樣完美複製一首經典爵士,爵士樂有沒有譜-有的,但我之所以喜歡爵士樂,就貪圖那每次的一點點不一樣(即興)

數位的檔案重複播放一百次之後,他依舊會如此完美。連一點點的雜訊(或是我更喜歡翻譯成毛刺,glitch)黑膠其實聽起來特別調皮,唱針的擺福、旋轉的速度、你拿出來的時候抽出的靜電,都會讓這次短暫的三十三分鐘變得截然不同。

這也是我覺得底片之所以可愛的地方,因為他可能記錄了某時的切片,但在沖洗的過程中,卻也記錄了我如何沖洗他的心情、在暗房重新裁切的想法,以及現在的我如何看待過去的我。

“因為陽子,我才能成為一位攝影師”
——荒木経惟 《センチメンタルな旅》

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2021.05.10.為什麼喜歡電影底片.jpg

為什麼需要理由

要喜歡一樣東西老實說並不需要什麼理由,很多時候就是第一眼喜歡了、覺得特別,那麼這股沒來由的拉力,就慢慢地將你拉住,然後就開始了一場有趣的冒險。

如果說任何˙事情都需要一個理由,那個理由可能本身就只是個理由。很多時候都是一個無法用言語描述而來的氛圍,我特別喜歡用相機來舉例子,拍照(或著說攝影)這件事情本身是一個中性的過程,但我能夠感受得到,這個過程會隨著我的心情(情緒)而有所不同,當你拍攝了你愛的人、一個特別的瞬間、一個新奇而未曾看過的景色時,攝影這件事情,就不只是一個按下快門,將影像儲存到感光乳劑上的動作而已。他實際上,刻入了你的生命當中,參與了你的重要時刻。

只是為了作為一個記憶的書籤

是的,你可能會忘記,但他存在你記憶中的某個地方,照片(影像)會在任何一個時刻,作為一個小書籤,無意間喚起你曾經歷過的某個瞬間。

對我來說,無論是哪一種攝影方式,他都切實的滲入了我的生活,一起參與了我的生命裡頭。

Kodak 500T|Hasselblad XPAN|45mm|greensheep|SQUARE|05.jpg

光線無疑是一段
由此處到他處的過程

我們阻擋不了,甚至連減緩一時一刻都無法做到。我唯一能做到的就是,在他經過我身邊的時候,用盡一切方法挽留。最終她仍然會從我手的指縫間流去,但在皮膚上劃過的每一吋都記錄著真實。

底片之於我大概就是像一隻簽字筆,最普通的那一種,會被拿來寫日記、作文、帳本、偶爾需要記下的備忘錄,他不需要格外的昂貴,但卻需要時常陪伴在我身邊,隨手可得,而且不是這麼的難以捉摸。

Kodak EB3|Rolleiflex SL66|greensheep|SQUARE|01.jpg

就是在這個時候

剛開始拍底片的我就接觸到了電影底片,一路十年,他始終在那邊。電影底片是一個很特別的市場,他與一般的底片客群差異的相當明顯,由於原先設計就不屬於可以直接在一般底片相機上使用,所以在過去甚少有人會去多折騰使用這樣子的特殊底片。

即便電影底片擁有非常高的解析力、優異的寬容度以及截然不同的底片設計。在過去十年當中,依舊只是一群喜歡LOMO與探險的攝影師喜歡的底片。'

主流以外的底片

反骨就是與主流背道而馳的時候,就會誕生一種神祕的吸引力。就如同我們為何會被底片所吸引,同樣的感覺,誕生在如泥淖中毫無新意的普通底片裡頭。當時我被燈光底片特殊的色溫所吸引,那種與眾不同的色調,讓我意外的開始了一段與別人不同的攝影之路。

Kodak 500T|Canon EOS1N|35mm|greensheep|SQUARE|02.jpg

或許有一天當每個人都開始拍電影底片的時候,這個曾經神秘而無法被駕馭的底片,也會離我而去,那個時候,我相信底片總會給我們更特別的禮物,如同十年前,我在那個時刻巧遇了電影底片一樣。

至於你跟電影底片的緣分

那就從你現在放進去的底片開始了!

寫給2021月5月第二個禮拜的社團文章

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BROWIN120FILM.gif
《Kodak 120 Brownie II》

你知道中片幅

你知道第一台中片幅是柯達在1901年推出的Browmin No.2(布朗尼二號),當年的相機比較特別,都是由底片廠商主導,接著製造才製造相機。因此當時很多想跟柯達競爭的底片公司,都各自推出了不同規格(可能只差了一點點),但就是要跟你的相機不相容,當年如果你能壟斷整個市場,便能從底片的製造、中間的拍攝、到最後的沖洗,都可以一起包辦。

如果你查過富士的中片幅原文-你會發現他們把中片幅稱之為「ブローニーフィルム 」這個意思是就是”Brownie film”-所以你知道後來的中片幅相機Bronica(碧浪)的個品牌的名字就源自於這個有趣的柯達相機

不過後來

由於柯達實在是太大了,以至於後來的相機廠商直接就屈服跟柯達使用相同的規格。這規格就成了後來的中片幅底片(medium format)的代表。在1950年後,135底片(35mm)底片由於體積更小、功能更強大的緣故,普及率比起中片幅相機來得更好,所以很多人會以為135底片比120底片來得要早(實際上在電影規格中,35釐米的系統剛好是從120系統切出來的),甚至會沿用35mm這個名稱,然後稱中片幅底片為120mm。(Nope!)

實際上

中片幅的規格其實是61mm,而大家常用135底片規格其實是1又 3 / 8英寸,大概很接近35釐米(34.976±0.025毫米)。如果你想知道這類電影的第一個專利擁有者,其實來自伊士曼(Eastman)公司以及大家很熟悉的專利大王愛迪生,當然當時也有很多人去研發其他的規格,不過結果跟上面的結果一樣,電影公司的大量使用以至於非35釐米的系統通常都比較貴,最後大家都還是跑回來用愛迪生系統的35釐米。

當然這個好日子沒有過太久,這種壟斷的技術指導後來被政府判定違法(跟同個年代萊特兄弟的故事有點像)但因為已經廣為業界使用,所以還是變成一種指標,而眾多公司也可以比較自由的使用這個規格來製造底片。後來的伊士曼(現在的柯達)在這個世紀也常常被各地的政府告壟斷產業,以致於必須公開一些藥劑的沖洗配方以及兼容數據,這可能算是當年大公司不得不低頭的世界宿命。

不過後來富士傾家蕩產跟柯達削價競爭又是另外一個故事。

改良的調配藥劑的方式

這次依舊從原本煩惱的比重與藥劑比例來著手,首先在調製漂白劑的時候,決定一次調製十公升來避免小劑量調製的時候導致的些微誤差,這些小誤差可能大大影響最後成果的比重。然後是針對每一次藥劑的使用都採用一次性使用,在穩定之前好像不太適合去挑戰藥劑衰退的程度。

今天的功課

延續著昨天的經驗,這次重新回去看了一次ILFORD原廠的手冊,不得不說手冊這個東西就是越看越有味道,第一次看的時候總只是摸清楚流程,實作之後才會開始咀嚼裡面有意思的字眼。這次留意到每道藥劑的之間的水洗過程,內容中特別要求

"again with fresh water and invert it ten times. Discard the water, refill the tank with fresh water and invert it twenty times."

原廠似乎非常要求灌洗的次數以及反覆攪拌的方式,所以這次特別按照手冊裡頭說的水洗來看看結果有沒有改善。

強化每道藥劑之間的水洗流程

昨天研究了一下乳劑表面的破裂,看起來有點像是以前柯達品管手冊中提到的二氧化碳針孔。常發生在過於強力的酸鹼中和,也就是顯影劑與過濃的急制劑反應後,在乳劑內產生中和後的氣泡,從乳劑層內破裂的現象。改善的方式就是用清水代替急制劑,又或是使用符合正確酸鹼值的急制劑。

由於正片反轉會使用到硫酸這類強酸作為洗滌劑,於是看來中間的水洗有必要確實而且做冗於才能確保流程不會發生乳劑脆化等問題。

但是

這也是個有點摸不著頭緒的方向,原因是過去雖然都有經由水洗,但發生的狀況仍不穩定,以至於有時候很難判斷是哪裡產生了問題。水洗過長也出現過乳劑脆化,直接溶解成一攤黑水。也有水洗不足但藥膜不受影響的狀況,這一點可能還是要綜合評估一下漂白劑的酸鹼值以及後續藥劑的酸鹼值是否有一定的匹配關係。

以前我一直以為是漂白劑的鍋。但是後來溶解都發生在二次顯影的流程,反而是增加水洗之後在清淨這個步驟就解離的也有。

(゚∀゚)
暗房真的是非常奇妙
你說是不是

這次的作業

 一樣用了一捲正規正片Fomapan 100R以及我印象中好像可以反轉的富士停產又復活的黑白底片Acros100(還是中片幅的)事實證明呢,我印象中Acros100好像失敗了好幾次(笑)但我一直以為是我漂白沒有做好,這次確實地做好六分鐘的漂白以及兩分鐘的清淨,完整的水洗以及控制的流程。片基的顏色爆炸了,得證明

ACROS這傢伙跟TMX一樣
不適合用於正片反轉

 阿偏偏Acros的前一代Neopan就可以-真的是氣死ㄇㄉㄈㄎ(這一卷很貴QAQ)

 

 

圖集
ACROS100

掃描機是Noritsu HS-1800

首先

首先來看的就是失敗的Acros100,其實本質上底片的片基有點過重,以致於掃描的時候會出現馬基線。邊緣變得超級銳利,老實說有種特殊效果,但是以燈箱來看,底片是黑不溜丟的樣子。

21030105 - Acros100 - 黑白正片 - Pentax67-06.jpg

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Rollei Otho25

我覺得還是很吃底片。(゚∀゚)
但是想一想黑白正片如果不特別做一下額外的裝飾-譬如直接拍燈箱或是幹嘛了話,他本身的視覺張力好像跟一般黑白沒什麼兩樣(真的沒什麼兩樣)所以以黑白正片來說,最好的展示效果就得要從翻拍入手才行。

色盲片

Rollei Otho 25 這是一卷很特別的色盲片,也因為是色盲片的緣故,所以片基可以做的比較透(因為天生就捨棄了需要靠片基來濾色的光源),因此紅外線底片也有類似的特性,只是因為剛好相反,所以透明的片基反而會導致片頭漏光的問題。(這也是為什麼這類底片都要注意在室內裝片)趕光度更強的底片甚至會要求在暗房裝片以避免任何紅外線導致的曝光。

最苦惱的就是Acros100不能用。
(´_ゝ`)

21030106 - Rollei Orth 25 - Pentax67 - 黑白正片-05.jpg

21030106 - Rollei Orth 25 - Pentax67 - 黑白正片-06.jpg

21030106 - Rollei Orth 25 - Pentax67 - 黑白正片-10.jpg

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Kodak Limited London.jpg
《Kodak Limited London》

終於寫到第五頁

這☆△○的小◇□偶而還是會給我乳劑剝離。(゚∀゚)

改良的調配藥劑的方式

這次依舊從原本煩惱的比重與藥劑比例來著手,首先在調製漂白劑的時候,決定一次調製十公升來避免小劑量調製的時候導致的些微誤差,這些小誤差可能大大影響最後成果的比重。然後是針對每一次藥劑的使用都採用一次性使用,在穩定之前好像不太適合去挑戰藥劑衰退的程度。

測試一下各種底片

過去的經驗表示紅外線底片的片基都很適合作為反轉底片的材料,不過也有一些例外,譬如說我以為很透的TMX系列,實際反轉的結果亮部會有那麼一些些不透,導致實際的成果沒有那麼好看。在一些測試裡頭也發現專用的底片還是有比較好的透明度,意味著反差會比較優秀。另外一個發現是底片的白平衡也會比較中性,有一些黑白底片的灰階實際上會帶著一些綠色調、有一些則是帶有一些黃色調,這似乎跟底片的銀族成分有關係,如果是用上鹵化氯的銀族,那麼銀鹽的表現就會帶有淡淡的墨綠色。

至於有一說AGFA Scala 160其實是APX 100這一捲底片來看,目前的APX 100做成黑白反轉的效果也不太理想。片基的顏色長得不太一樣。雖然連後來復刻的Adox Scala的說明書上也提到如果作為一般黑白底片,可以使用APX 100的沖洗條件來使用。

但是逆著回去解釋
好像也行不通

這次的沖洗條件依舊採用室溫顯影,溫度為20度,顯影主劑為老朋友D72,配方使用1+4,也就是100ml的儲存液加水稀釋成500ml的工作液。這裡不得不說新的D72剛調好就長得像是過期三四年的樣子,柯達你要振作點啊!漂白劑依舊是來自ILOFRD的硫酸與過氧化錳配方,我還是覺得黃色的重鉻酸鉀這個配方不太實際。

(゚∀゚)
可能是因為人老了
看到致癌這個字就怕的縮在角落

顯影時間我採用了五分鐘作為一個參考值,在測試ILFORD SFX 200的時候採用了三分鐘來區分,結果蠻明顯就是最後的成果很黑!黑白正片的顯影不足了畫,反轉出來的結果就會變得很深很沉。這次做了兩個變因,一個是漂白與清淨。後來我似乎理解到清淨的時間似乎會影響到乳劑剝離的狀況,使否改採取減少清淨的時間,或著是清淨沒有去除乾淨直接與再顯互融很容易導致乳劑脆化,這一點要再做一下控制變因來確認。

最後清淨時間縮減到三十秒的FOMA 100R活了下來,使用三分鐘的Rollei 80S雖然顯影成功,但是乳劑起了毛球,整體的顏色也沒有這麼深。某一部分可能是乳劑被破壞導致銀就剝落了。

2021-03-01-黑白正片樣圖-01.jpg
《Rollei 80S》
可以發現邊緣的乳劑都已經剝落了

2021-03-01-黑白正片樣圖-02.jpg
《Fomapan100R》
邊緣的乳劑就保留得比較好

 

下一次的調整

清淨的時間縮減到三十秒,來測試看看是不是底片種類的不同、或是因為藥劑中和再底片上產生了不好的結果。

圖集
FOMAPAN100R

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Rollei 80S

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2021-03-01-Rollei-80S.jpg

話說

不是說Rollei 80S有乳劑起毛球的狀況嗎?結果晾乾完之後呢,毛球縮了回去,掃描起來反而就看不到了,事實上那些膨脹會在乳劑上留下一些放射狀的蜘蛛紋,掃描起來可能不會這麼明顯,不過實際上會長成這個樣子。

2021-03-01-Fomapan100R (10).jpg

粗略看起來

好像沒有什麼問題

2021-03-01-Fomapan100R (10) Enlarge.png

放大起來看

那些乳劑曾經膨脹的地方都會有一些蜘蛛紋。在還沒有乾之前在乳劑面會有一顆一顆像是毛球的突起,如果這個時候用手去觸摸就會黏在手上。這種算是比較輕微的乳劑剝落,但實際上仍然是乳劑超過了設計的膨脹程度。一來有可能是反轉過程中導致的酸鹼中和膨脹、二來也可能是底片本身就不適合經歷這樣子的反轉處理。

(゚∀゚)
總而言之
要繼續嘗試看看

 

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0320.jpg

紀錄一下昨天晚上的參數

常溫的溫度是22度、工作的溫度是41.8度,我的咖啡豆用完了,野格加上沙士的感覺好像沙士把野格吞了。

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黑白顯影劑

黑白顯影劑首顯的部分—這裡還是補充一下彩色反轉流程(X-PRO Reversal)的工作流程。基本的流程就是1.黑白首顯→2.光反轉→3.彩色二顯→4.漂白→5.定影,每個箭頭都可以安排一次到二次的水洗,如果你是在非常溫下操作,要記得水洗的溫度也必須介於沖洗溫度的±1℃,雖然我自己實際操作的經驗是,溫差大到±3℃之間,對底片也不太會有什麼負面影響,但依舊要留意不同的底片在這樣子的快速反覆升降溫帶來的顆粒與乳劑強度的隱性影響。

延伸閱讀:

HC-110 /A
8mins/41.8度

比較好的反轉效果是用這個結果當做首顯,但是因為溫度也是較高的彩色沖洗數據,很難跟隔天的常溫沖洗做比較。如果要重新再做考量,應該比較固定時間八分鐘的情況下,改變溫度會不會讓後續反轉的濃度變淡,如果修正溫度之後得到比較低的濃度,則可以確認黑白的濃度會影響到後續反轉的差異,但究竟是首顯顯影的程度越高,反轉濃度越好、又或著是相反,這個就要再做評估。

D72/(1+2)
5mins/22度

一開始的比例,是從顯影時間開始做調整,但在後來的結果表示,減弱的藥效對反轉過後的顏色沒有明顯提升。反而讓濃度更低,因此要考慮將濃度再度提高、或是提高溫度

2 mins/22度

嘗試過後更短的時間之後,首顯的濃度的確變得比較低,但是反轉後的顏色依舊沒有明顯提升。

1 mins/22度

這裡應該反向做更高濃度的選擇,可以從增加時間到10mins/22度與STOCK/5mins/22度來做判斷。變因分別是顯影時間與藥劑濃度,但是想錯方向,因此得到跟兩分鐘類似的結果。

黑白反轉的部分

驚不驚喜,在彩色反轉的時後順便做了一份黑白反轉來調整一下方向。這次使用攪拌速率較頻繁的速率,並延長了漂白的時間,控制清淨的濃度,使用的底片是以前覺得會失敗的Kodak DoubleXX,結果意外的出乎意料,片基的部分意外的通透而且反差適中,做的五度包圍曝光組合當中,-2、-1、0濃度比較適中,也就是說以200度做為基礎感度了話,在這個沖洗條件下使用400與800度可能會得出比較適合的反差,這一點可以在室外拍攝的時候再做包圍曝光測試。

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D72 /(1+2)
5mins/22度

漂白的部分延長到六分鐘,比例依舊是1比1的稀硫酸與莫爾德拉吉克的肝臟,以前一直認為底片榮是解釋因位硫酸的比例失衡,或是整體稀釋比例應該再兌上1:1的水,後來也是經歷多次的失敗得出結論是,溶解的部分並不再於漂白,而是經過清淨之後,在再顯影的流程造成的乳劑崩解,之後懷疑到再顯的比例是否要調整得更稀薄,結果方向也不在這裡,一開始實驗的時後稀薄的顯影劑的確有效減緩底片剝落的現象,但是依舊會出現邊緣碎裂跟起泡。沒想到最後的問題竟然是清淨的成份,目前猜想可能是單純用海波來做為清淨了話,其中有什麼成份是造成剝落的原因,但是稀釋到1+10之後,這個效果就不明顯,如果可以了話建議按照原配方調整,或是使用比較稀的海波來做為清淨來使用。

不過好消息是,比較完整的漂白好像可以讓片基更加通透,過去使用三分鐘的漂白(以為過長的時間會造成乳劑剝落)導致有些底片的亮部會呈現淡黃色(當時認為是底片材料的問題),也的確透過更換成專用反轉正片後,亮部的殘留就獲得了改善。一開始DoubleXX的結果也並不好,高光的片基濃度過高,判斷成不適合反轉的底片,今天誤打誤撞做出來的效果,看來可以將過去認為不太適合反轉的底片,透過比較長時間的漂白來嘗試改善反轉後的高光問題。

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