搞懂了一些東西

彩色反轉的步驟其實很簡單，也就是雜揉著黑白顯影流程與彩色步驟的綜合顯影辦法。

與彩色相紙反轉有類似的概念
先用黑白顯影流程將原本底片上的銀反應完成之後，這些已經反應的銀就沒辦法再去驅動耦合染色體的發展，如此一來就消除了負像的顯像效果。此時再重新曝光，重新將已經發展完負像的底片再次進行顯影，就可以得到正像的彩色影像。

說起來很簡單

不過，由於是正像，顏色受到很多條件影響，我會認為主要的影像基調來自於第一劑的黑白顯影流程，如此挑選什麼類型的黑白顯影劑就是一個最主要的變因，要兼顧反差、演色以及感度，那麼就要作一些類似相紙試條的調整。

特別喜歡Pentax MZ-S的邊緣曝光指示，對於測試底片的數據有很大的幫助。

顯影不足

這次使用的顯影劑依舊是我最常作為反差型顯影劑的Kodak D72，本名就是廣為人知的Dektol，大多數人都是拿來作為顯相紙的顯影劑，其快速的顯影效果與反差大特性，也是我作為黑白正片的主要顯影劑。

我習慣的配方是1+2，也就是一般的JOBO顯影罐調配配方只要使用200ml的原液，配上400ml的純水。不過在前幾次的測試當中，這個比例的顯影效果不好，一直沒抓到正確的時間，從五分鐘到三十分鐘都還沒到最佳的顯影濃度。

要尋找更強的顯影劑。

漂白不足
有一些後果

去年的測試裡面採用負片的漂白時間，大多數時後都會得到不透明的片基；偶然間將底片放在漂白裡面更長的時間後，發現片基正確的被淨化了，由此可以發現正片對於漂白的要求會比一般底片來得更高。

負片也可以反轉

在每一次的顯影過程中除了原本的正片以外，我還是會夾一捲負片來作實驗。意外的發現有些負片其實也很適合，像是電影底片擁有比一般負片更乾淨的片基，雖然還是難以避免會有赭紅色的顏色，但在某些場合中可以看出正確的顏色表現。

感度的衰減

這也是我認為首顯造成的問題，就是標準感度的底片實際上衰退約二到三格左右，但還要去考慮的是是不是來自顯影不足造成的結果。但是在包圍曝光中，都距離好看的樣子差了一定的曝光量，這部分可能要從上面的更強的顯影劑來討論才行。

最後呈現的幾個樣子

用了一個上午測試了幾種不同的底片與顯影效果，大致上把極限與顯影不足的狀況都顯影出來了。一方面可以更直接的來判斷顯影的樣子。

（左一）
曝光理想的電影負片反轉
要留意的是在相同正片曝光正常的狀況下，會損失兩格左右的曝光，一方面也是完全透明的部份會帶有橘色片基，掃描起來會帶著復古的感覺。以500T來說，我的拍攝建議是從100度來使用

（左二）
曝光不足的電影負片反轉，這裡設定的感度是400度，即便做了包圍曝光，唯一可見的是＋1的檔位，＋0與－1直接是不可見。

（左三）
電影正片反轉，曝光條件為100度包圍一格，蠻明顯在日光燈下會有偏綠的狀況，但也有一說是這類反轉沖洗會有暖色調的狀況，貌似可以用藥劑的濃度（也就是時間）來調整細微的色彩平衡，但我覺得同時也要留意拍攝的色溫。這捲是這次蠻正常的（齒孔濃度足夠黑、亮部足夠透。

（右三）
電影正片反轉，中間反轉曝光不足。這個變因就是不將底片抽出來曝光會造成的樣子，跟兩年前第一次沖洗RVP類似。最濃的地方會泛洋紅，最黑的部份不黑，中間調偏黃色。

（右二）
電影正片反轉，大致上都蠻正常。重新做了太陽光的色溫，還是會略為偏黃一些。但曝光足夠的狀況下似乎色準也不錯。

（右一）
電影正片反轉，第一劑時間不足，最黑的部份仍然足夠嘿，但畫面呈現綠色，這個就是一顯時間不夠的樣子。

TROUBLE
SHOTOING 

正片顯影不足

邊緣齒孔濃度足夠（有黑），但主要的色調與陰影帶有綠色的色塊。
拉長首顯的顯影時間或是加溫處理

正片反轉曝光不足

邊緣只會呈現淡淡的灰色，最透明的部份仍然足夠透明，主要色調為黃色。

正片漂白不足

底片呈現不透明，陰影處會有色塊反光。

正片顯色不足

二顯時間不夠，可以拉長顯影時間或是加溫後用相同時間顯影

正片畫面過於透明

首顯時間過長，降低顯影時間或是降低顯影溫度