綠羊萬萬歲

5/22(二)

晚上從松山回來，成美橋旁邊意外的發生大火，據說是修車廠燒起來，有燒到一旁的輪胎行，頓時整個南港路都是濃煙。

開好暗房，加溫器打開，晚上的水溫依舊很高，不是一個暗房人會喜歡的溫度，水溫是攝氏28度。不過對沖洗彩色的人來說，水溫是方便了一些，但也只有一點。開了加溫器轉到43度，就先去洗澡，洗完澡出來檢查了一下水浴溫度已經到了40度，不過第一道顯影水溫才慢慢來到三十六度左右。我其實後來比較喜歡用量杯直接預溫，一來是方便倒入藥水，其次是我通常會用過量的藥液去避免不必要的顯影面積不足或是氣泡痕，這是在旋轉系統常常遇到的幾個顯影瑕疵。以JOBO的原廠建議大約是540毫升，但有時候你也說不太準，過去我都是調成600毫升，也就是普通中型JOBO藥水瓶的大小，不過我現在都習慣用到700毫升，一來藥液消耗的穩定度會比540毫升好，另外一點則是經得起顯影中漏夜的損失。不過如果罐身漏出太多，那麼這一百毫升可能也於事無補。

晚上裝了兩罐彩色底片與兩罐黑白底片，其中有兩捲黑白底片是特別的ILFORD Delta 3200黑白底片，其實這種我會當成特殊底片來沖洗，因為使用這類底片的攝影師往往用得曝光都會比較極端這也可能跟原廠的廣告有關，3200度可增感到6400度、甚至是12800度，不過實際感度大約是介在1250左右，端看使用的顯影劑。

像是這類底片我會特別使用XTOL來沖洗，可以減少原本就已經有些粗糙的顆粒，同時增加一點點感度，D76粒子會比較細，不過感度會更衰減一些，以原本3200度的感度來說，我自己習慣還是會增加一點顯影時間。今天用的配方式靜置顯影，1比1。水溫是28度，顯影二十分鐘。

初步觀察負片的結果覺得濃度抓得適中，比較可惜的是掃描起來畫面有點鬆散，我覺得可能跟場景有關，光圈可能開得過大，導致景深範圍非常的淺，粗顆粒的散景看起來不太舒服，主題沒有對到焦這一點倒是有點可惜。第二捲的樣子則比較好，是夜拍的場合，高感度的搭配下得到比較好的光圈大小與快門速度，整體的焦點都相當穩定，少數幾張有晃動不過攝影者有意識到，在後面幾格都有補拍兩到三張，直覺不錯。不過很可惜在拍攝一些招牌的時候，相機的測光被閃亮的招牌騙去，這通常要減少曝光補償，否則招牌會亮到看不到，但背景又黑到沒細節，這是少數這有點可惜的幾張。相當喜歡這一捲夜拍的幾個晚上的場景，燈光的氛圍十分的好，覺得這幾個場景，值得重新複製看看。

彩色底片則發現幾個有趣的變化，關於50D與250D。常觀察燈光片與日光片的片基，大致上你會發現燈光片的片基偏黃、而日光片偏紅，一般負片的的顏色往往比電影底片深一些。不過今天沖洗出來的50D的顏色與250D，感覺起來250D偏得更紅一些，250D是2017年製造，而50D是2015年份，一般我都會認為顏色較深可能是保存狀況有異，不過還是要從掃描後的結果來判斷。

可是就過去的經驗來看，偏黃一些的日光片掃起來都會有偏綠的現象，反而偏紅色的才是正常的色溫，這一點就總讓我覺得是不是藥水有哪部分不穩定。不過這次是同一罐沖洗，所以撇除了沖洗上的差異。

第二個則是富士底片，富士底片的片基相較於新鮮的柯達底片，片基的顏色都較重，算是過期的影響，所以大部分都會建議要過度曝光來彌補暗部損失的曝光範圍，富士底片的碳層十分容易清除，說清除可能不太正確，基本上沖洗完後拉出來就如同一般負片一樣漂亮，一點也不會殘留(少部分)，柯達則是會均勻地附著在底片上，有點好奇富士的碳層配方是不是有什麼特別的鹼性黏合劑，代謝的速度比柯達的要快得多、也乾淨得多，不過不知道為什麼在同樣的沖洗條件下，富士底片脫銀的狀況會比柯達來得遲頓，這意味著沖洗富士底片的時候，在漂白上的濃度與時間都要調整才行。

一共是八捲彩色底片、五卷黑白底片，1:13開始，3:05完成，

Kodak 250D/Sunbeam250D/ECN2/Olympus OM2
看起來比較赭紅的250D，掃描起來的感覺特別好，色溫表現得相當好。

Kodak 50D/2015
看起來比較黃的50D，掃起來藍色的表現很好，不過在一些地方卻呈現綠色，我想這是一個值得去做測試的問題。

富士底片再掃描的時候很容易被LS1100劃紅框