這是一顆CB360的引擎。

不知道要分類在什麼地方，不過因為談的還是川崎，那就分類在Kawasaki B1的欄位好了。(後來還是歸類在KMOTORS好了)

因為偶爾會寫一點關於老車的事情，所以平時會有一些新車友或老車友會來私訊問我一些關於修車的事情，二月底的時候有車友問我關於川崎改CDI點火的事情，那時候稍微提了一下CDI的一些優點與缺點，不過許多人卻步的，大概還是在於改裝的價格，說起來不貴，不過在現在投資二行程的改裝，看起來都需要不少勇氣。三月初的時候車友把車牽去搪缸，不過這幾天好像有些小問題，跑來跟我請教關於機油比例的問題。

機油比例

一般來說，二行程的比例約莫都在2%左右，即便訓缸的時候會稍微高一些，但是約莫也落在3%左右。不過在一些老車友的概念裡面，都喜歡把機油量加重，不太喜歡自動混合的泵浦的機油。不過原因我也可以理解，因為機油泵浦如果損壞，在沒有發現的情況下行駛是一定會縮缸。不過機油泵浦的構造其實很簡單，一般要損壞也沒有這麼容易，目前看過最多的就是泵浦的O環漏油，拆下換個新O環就沒什麼問題了。川崎早期的雙獅機油箱或是B1-LA都是鐵製的機油箱，這類機油箱如果長期放置後開始有鏽，小塊鐵鏽如果順著管路進到泵浦裡面，就會打壞運作的活塞，嚴重一些就是咬住，機油就沒辦法正常的打進化油器裡頭，這也是為什麼許多放置許久的老雙獅，很常都會把原本的泵浦廢除，一來是新的泵浦也不便宜、二來這類舊式的泵浦要拆到區軸外蓋才能更換，再拆下外蓋的時候墊片容易破損，整體的工錢算起來也相當可觀。

不過這並不意味著泵浦不好，事實上在1960年代每一家車廠都在研發自動混合系統，只是台灣因為有提供二行程汽油(事先在汽油內混合好機油在加油站販賣)，所以一直到1980年代後，二行程車款才陸續配置機油潤滑系統，但是當年從日本原裝進口的車款，原車就有配置機油泵浦，當年算是比較高級的配備。泵浦可以隨著轉速和油門開度可以提供不同程度的機油潤滑，這對街道用途的商用車來說有不少優點，可以減少低轉速混合量可以降低排氣的煙量，在高轉速的時候也不用擔心潤滑不足。預備混合(要自己在加油的時候混合機油)通常只能抓一個大概的量，像是2%或是3%，一般五公升的汽油大約會需要100.c.c到150.c.c的機油，但是一般騎車的時候也很少會隨身帶著量杯之類，單純依賴機油瓶上的刻度，老實說很難抓得準，倒過頭是常有的事情。不過二行程引擎總包容著各種車主的粗心，這一點小事倒也沒什麼關係。

Feat/老機車老廣告

二行程機油潤滑的過程，最主要是潤滑區軸、連桿，以川崎為例，從旋轉閥混合油氣後，會通過區軸往上才在燃燒室燃燒，與汽油相比來說，二行程機油是不容易燃燒的物質，所以機油加得越多，燃燒效率會變得不好，也因為如此有抑制溫度的效果，加得越多，火星塞的燃燒狀況也會變得越黑。以前騎快車的時候也常常覺得用機油的比例和品質來壓溫度，不過後來證明，從化油器與點火正時來調整適合的燃燒狀況才是解決方法，用機油來壓引擎的溫度，只是延後引擎出怪手的時間而已，如果引擎本身的設定就是過熱，單純用機油來降低溫度只是杯水車薪，提高機油比例不如從頭去找化油器與空氣的燃燒比例。

以前在改175與250的時候，總覺得用機油壓住溫度就沒有問題，但二行程引擎升溫的溫度很不線性，一但過熱散不掉，活塞膨脹就必然會縮缸，回去調整化油器以及點火時間才是正道，以前的我屢試不爽，一路從5%加到10%都沒辦法壓住，反而落到火星塞過油點不起來，每兩三天換一顆火星塞，排氣管滴油的日子，那些日子還把一根觸媒管騎到壞了，除了裡面的消音管整個解體，觸媒也因為過重的機油泥而失效。不過老實說一直到最近雙管的富士霸王175，我也才體認到好的引擎，與活塞、化油器、點火時間都密切相關，還記得一月初剛完成的時候，引擎時常過熱，一度縮缸縮到懷疑人生，不過在Klaus調整了點火時間後，我們就這樣一路用時速90公里胚到嘉義而沒有縮缸，剛開始的時候我也以為是訓缸還不夠、又或是活塞的品質不好，開始覺得機油的等級不夠，到是不是富士霸王就是一顆不好的汽缸等等，結果只是點火的時間不隊而已。

搪缸這件事情

玩二行程很有趣的地方就是，好像車子遇到什麼問題第一件想做的事情就是要「搪」一下。幾天前有一位車主來車坊診斷，車主第一句話就是，不好發、火星塞容易黑，是不是要搪缸?搪缸在二行程來說好像是一種快速的特效藥，所有的不愉快交給一顆新的汽缸後，就什麼事情都可以解決，不過事實往往是周邊沒有做好，連帶影響到汽缸，而最先發出聲音的就是汽缸裡面的活塞環，所以也總是被當作第一個處理的事情，這幾年因為禁行二行程的緣故，連帶周邊的零件廠商都陸續減少或停止生產零件，譬如活塞。川崎已經算是相當幸運的車款，在搪缸店還可以簡單的叫到現貨，各種大小都很齊全，從STD到1.5甚至2.0都找得到，像是車坊的老本田，大多數活塞都要從國外訂購，一套活塞加上活塞環，光是買回來就要價100美金以上，而川崎只要八百塊還幫你搪到妥妥的，配好插銷跟C行還給你。不過因為政府歡樂的德政，禁行二行程的政策一有風聲，生產零件的周邊廠商都先有了反應，即便最後二行程可能在政策上有所轉機，不過被政府這樣一下，整體的維修體系也都去了半條命。在川崎維修銅頭著名的電機行新南興，老闆也到了要退休的年紀了，Klaus的銅頭都給老闆重作，在二行程政策開始之後，老闆就比較少備著銅頭，以前總是可以帶一顆壞的跟老闆交換，現在則是要交給老闆然後等一段時間再來取件。

現在搪缸店配置的活塞，就我自己的感覺比起過去好像差了一點點，所以現在我都不太建議沒事搪缸，因為新搪的缸，也未必會比現在的汽缸好騎，反而更容易發出一些小噪音、也容易過熱。好的活塞在那裡有差別呢?去年因為從國外買回來了一顆美國Wiseco的鍛造活塞，再買回來的小紙盒裡面，Wiseco有提到不同的用途推薦的搪缸間隙，比較好的活塞在材料以及公差上都更加標準，而一些比較不好的活塞，真圓度都是一種考驗，這類看起來雖然都相同，但是在細小的差異裡面就會讓騎車的時候感覺不太順暢，不過在運作的時候，最先受傷的往往都是活塞環，引擎發出的雜音也往往從這裡開始，即便沒有縮缸，活塞環卡住之後也會讓車變得遲鈍。

不過說這些好像也比較像是種搪缸風氣的抱怨，搪缸治百病的背後，其實就是忽略車輛周邊配置的調整，換個方式來說，好像換了汽缸，車子就會自己好了一樣。許多店家面對客人也是先洗一波汽缸、接著再洗化油器與電系，尤其搪缸後的訓車期，又往往長達數個月與好幾千公里，即便後來車子有什麼問題，也往往過了保固的時間，車子只要騎得好好的，其實很少問題是出在汽缸上頭，如果活塞真的磨損嚴重，缸壓會低到踩發都有困難，在你想要搪缸以前，我覺得可以先想想，周邊有沒有其他更有可能的零件需要檢查，而不只是單純的要車行幫你打一劑「搪缸特效藥」。